刘清扬：独立设计师如何做出明星爆款服装？
来源：新华网
　　成为一名优秀的设计师并不容易，不仅设计要瞩目，商业上也要有所成就，只有这样才能将品牌延续下去。那么，设计理念与商业市场如何完美结合？让刘清扬来告诉你。
　　今年2月，Chictopia成为第一个进驻北京SKP（原新光天地）的国内设计师品牌。这是该品牌继鼓楼店、老佛爷店之后，在北京的第三家直营专卖店，同时也是Chictopia在全国的第六家直营店。除了北京，Chictopia在上海、天津、深圳各有一家分店。
&　　开店计划由刘清扬一手决定。与很多商业决策由合伙人或股东决定的设计品牌不同，刘清扬既是Chictopia的管理层，也是设计师。
　　创立于2009年的Chictopia年纪并不太大，但这个品牌已经经历了从工作室、独立门店、奢侈品买手店、设计师集合店、高端购物中心再到线上店等一系列商业零售形态。在许多设计师还无法维持一家店铺的当下，刘清扬正在各地招人主理分店。
　　刘清扬把现在商业上的成功归结于当年的失败。她出生于北京，9岁全家从北京搬到香港，18岁到英国留学，2008年毕业后回国创立设计师品牌Chictopia。当时，刘清扬看到北京悠唐生活广场招商，谈好位置后，在这里开了自己的第一家店。一年后，这家70多平方米的店就关闭了，赔了50万。
　　“当时经常连续几天一件衣服都卖不出去，一个月的销售额还不够交房租。”这次经历让刘清扬明白，选址是开店最重要的元素之一。当时的悠唐生活广场还是一家新商场，需要时间培养客流量，其相对大众的定位也与Chictopia所追求的设计感并不符合。
　　这次试水的失败为刘清扬换来了宝贵的经验。“刚做品牌就接触了商场进驻，这对之后在商场开店有很大帮助。”刘清扬的目标是通过开店塑造Chictopia的品牌形象，而不只是卖衣服赚钱。她总结开店最重要的几个因素是：选址、商场定位和风格、成本、店的大小。
&　　Chictopia的第二家店铺开在了客流量极大的北京南锣鼓巷，按照刘清扬的说法，这家店“比较文艺、年轻人较多，符合Chictopia年轻的品牌定位”。最终，该店第二年就开始盈亏平衡。
　　刘清扬没有选择在商场里开设第二家店铺的原因是“街店”成本低、面积小，而且可以按照自己的风格装修。这跟奢侈品的开店准则也是一致的。奢侈品的旗舰店一般都会远离大商场，选在临街的建筑内，因为商场有自己的风格及定位，不利于奢侈品自身品牌风格的传播。临街店铺可以自己为门店设立标准，并根据所在地址如商业区、艺术区等来打造品牌形象。
　　但是在北京、上海，有风格的街区实在太少。所以南锣鼓巷店运营的前三年，刘清扬开不出另外一家街店。“找到像样的街店太难了，而且国内街店模式不像西方，还不是很成熟，比较好的牌子还在大商场里。”但南锣鼓巷店帮助Chictopia确定了自己的风格，刘清扬说，“直到现在，我的产品放在设计师集合店里，别人一眼就能认出来。”
　　在老牌奢侈品销售业绩岌岌可危的今天，奢侈品在中国的整体增速仅为个位数，与之形成鲜明对比的则是崛起的轻奢品牌。在中国，轻奢消费上升速度迅猛，消费者热衷度要比一线大牌高出25%。
　　但是本土设计师品牌要如何跟已经存在的舶来品牌竞争？首先是差异化设计，Chictopia的服装多数是复古风格，一些上世纪七八十年代所使用的结构概念，被刘清扬运用到了她的服装设计中。另外，面料设计专业毕业的刘清扬尤为注重面料。设计新款时，她通常会比其他设计师多做一个步骤——自己设计面料。“过去好料子都要求起订量，最早只有一个店，订不到好的料，只好自己买白坯、做印花，相当于二次加工。”刘清扬说。
　　除了设计，本土设计师品牌还需要一次中国式突围，即商业化。设计师李鸿雁坦言，10个设计师品牌中最多只有2个有能力经营自己的专卖店。剩下的设计师大多数将自己的命运交给商业上的合作伙伴，或者是买手店。买手店也被称为设计师集合店，这种以一种生活方式概念作为主导，由买手决定采买哪些品牌的店铺在当下非常受年轻消费群体的欢迎。
　　除了专卖店，Chictopia与不超过十家买手店有合作，以买断的形式销售。2010年，听说媒体人洪晃要开一个本土设计师集成店BNC（Brand
China），刘清扬就找到店长看货，双方达成一致后，毫无名气的Chictopia开进了BNC。
　　洪晃的名气让BNC生来就带有名人光环，Chictopia作为销售排名前列的品牌，开始受到业内外的关注。2012年的《VOGUE服饰与美容》封面采用了Chictopia
2011秋冬的一款裙装，这是该杂志封面上第一次出现中国设计师的产品。随后，她的作品被包括范冰冰在内的多个明星所青睐。2013年，连卡佛上海旗舰店开业当晚，Chictopia被一抢而空。
　　刘清扬认为，与买手店合作不用担心库存问题，也不需要投资，但不好的地方是不利于品牌形象的提升。“我觉得做品牌来说，有自己的店很重要，有店才有品牌形象。”刘清扬说，国内买手店的模式不成熟，像个体户，执行合同时不够专业，新货预订不稳定，这样设计师品牌就很被动。
　　所以，当2013年老佛爷百货进驻北京主动找到她希望以买手店的寄卖形式进行合作时，她询问对方是否可以在老佛爷百货里开专卖店。刘清扬和王在实成了第一拨在老佛爷百货开店的本土设计师，中国设计师似乎迎来了品牌升级的春天。自那以后，很多商场会主动找刘清扬联络合作。
　　Chictopia现在已经不以设计师工作室的形式运营了，它更像是一个家族式企业。刘清扬的父母都有金融业的工作背景，他们能帮助打理Chictopia的管理、财务问题，并在一些重大决策上帮她出谋划策。未来，刘清扬不想疯狂地扩张店铺的数量，而是拓展目前几家店里的销售品类。她目前的计划是，打造一些配饰和家居产品，稳定品牌价值。
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中国独立服装设计师的尴尬处境
作者：小蜜蜂&&来源：经济观察报&&：
　　“本次时装秀，不仅有他所擅长的晚装，还包含一些更为都市化风格的单品，比如像激光切割A字裙与短夹克的搭配。”被誉为是“时尚圣经”的《女装日刊》在它的网站这样报道一位设计师。你以为是在形容Marc　Jacobs或者Pheobe　Philo吗？错了。这是在说第一个登陆米兰时装周的中国设计师：王培沂。
　　那么，他的作品应该在国内掀起热潮了吧？王培沂把他的设计作品完全一样地搬到了刚刚落幕的中国国际时装周。但是却并未引起热烈反响――可能是因为奔驰的赞助，让他的作品与新车发布、意大利某品牌一起走秀混在了一起，这让整个秀场看起来像一个大杂烩――相反，中国国际时装周上，反响最热烈的是老牌男装七匹狼的发布秀，因为星光熠熠所以人头攒动。
　　也许，这是以王培沂为代表的诸多中国独立设计师的普遍问题。一边是世界时尚之都的掌声阵阵，一边是国内难以撬开的市场大门。王培沂的设计，尽管在欧洲吸引了相当多的眼球，在国内却没有多少人知道。
　　今年2月，他出现在两年一度的米兰时装周，成为中国大陆第一名在米兰举办时装秀的设计师。他的服装灵感来源于北极光，获得了巨大成功。Vogue意大利版本则在自己的网站上发布了一组关于他的时装店的照片。
　　好了，回到国内，王培沂的中国同胞们，却很难买到他的时装。尽管他的品牌2004年就在北京成立工作室，在欧洲首秀又获得好评，王培沂在中国还没有一家精品店――当然，这和他为明星们做高级定制这个种类有关。
　　在中国面临类似处境的，除了他，还有王玉涛、高杨、谢峰等其他独立设计师。而如日中天的Uma　Wang，Xander　Zou，以及Masha　Ma等海归派，也遇到了相同的问题――他们的作品口碑反响特别好，但是反馈到大众和市场身上，则略失去了一些风采。
　　独立设计师们最重要的就是资金问题。他们自己创办工作室，自己雇佣骨干成员，自掏腰包进行设计。产品的销售，也主要依靠客户和朋友之间的口耳相传――这就能解释他们其中很多需要和明星打好关系。
　　王培沂曾经在一次采访中就表示他总是缺乏资金。他说他其实非常想集中精力专攻设计，但既然是独立设计师，他就不得不要在其他方面分心，例如，如何管理人员，怎么去运营工作室，等等。
　　王玉涛尽管成功登陆2012年柏林时装周，也处在同样的困境之中。“独立设计师没有足够的财政支持，”他说，“也缺乏运营时装周的经验。”
　　而另外的一个问题是，独立时尚设计师和普通消费者之间，也存在着鸿沟。他们也许可以用新鲜富有创意的作品引来海外评论家的喝彩，却也会被国内的潜在客户认为高不可攀。
　　给明星设计衣服是一把双刃剑。打开了名气，却离普通市场更遥远。王培沂和王玉涛都曾为中国一线女演员定制服装，例如巩俐、章子怡、范冰冰、李冰冰，可很多人觉得太过昂贵。王培沂还被中国时尚圈称为“中国红毯第一人”，意思是走上中国红毯的女明星都要穿他的设计。
但是，仔细想一下，大多数人并不会花几千块钱购买一名年轻设计师的作品。与此相比，中国的消费者们更宁愿把钱花在已经有名气的老品牌上。
　　另外，很多中国的设计师不喜欢甚至说不愿意自己去贴近市场，去给自己宣传，他们觉得首先要把自己的东西做好，然后再宣传，这本身就是一个误区，著名时尚博主，观潮网的记者月之海认为这也是一个特别致命的弱点。
　　好在，他们的努力仍然是有回报的。
　　Uma　Wang　在采访中表示，眼下的中国有很好的土壤，有庞大的成长中的时装消费群体、满腔热情的民间赞助机构和国人泛时尚化的新生活方式，这些都为设计师提供了很好的生长环境。
　　她在2003年就创立了自己的品牌。今天，她的品牌不但在很多买手店里出现，更在上海开了实体店――这是非常重要的一步，即让大众接受并且认可。要找到类似设计师品牌店这样的平台，是这个土壤当中非常重要的养分。
　　而年轻的独立设计师们也正在开始努力搜寻品牌的赞助。王玉涛和王培沂都得到了奔驰的赞助，更好的例子是张弛，每次他的发布会都有很多品牌的加盟――从某种意义上说，这会失去时装的一部分纯粹性，但是至少缓解了他们资金上的燃眉之急。
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《日本设计师在巴黎的时尚革命》
《时尚的阴谋》
2、太多的媒体渲染误导了设计师品牌的优越感。我们看到的许多的明星设计师，基本是个造星的结果。 这种造星的结果就是让他们的粉丝把他们想象得太伟大，才华超高的那种。 那么事实是什么呢？明星设计师被渲染得过于完美。 事实是他们中许多人都有财务压力的。 都同样为下一季节的设计发愁。换句话说，他们没有想象的那么高大上。 也不是外界想象的那样， 业绩都很好。
- 他们中有的是因为很有设计才华，比如Alexander McQ John Galliano等。但有的是因为他们很会经营自己，知道如何依靠联络各方人脉资源进行商业整合。并非每个设计师都是依靠设计才华取胜！- 也有的设计师，自己也许无论设计才华，还是经营头脑都不是最z优秀的，但是他们很懂得y如何与人合作。 换句话说， 他们会用人。这样的人也可能成就一个品牌。--换句话说，成就一个设计师品牌，对设计师而言， 要么你很有设计才华；要么你很有经营才华，知道如何经营自己；要么你能够聚拢人才，让优秀人才为你所用。 如果你三个方面一个也没有，基本上就很难j成就品牌。3、 虽然如此，中国设计师的优势在于中国这个目前依然x在成长的市场。所以中国本土设计品牌目前发展得也不错。只是，成功永远只属于少数人。下文是我对目前中国设计的评价。中国服装设计水平是否仍然是处于初级阶段？中国设计师仍缺乏身份标识332 条评论分享收藏感谢收起独立设计师如何推广自己的品牌？_百度知道
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