菜农想建造一座钢架大棚宽12米边高2米中间高3.2米请问弧长是多少米
风纪社██1084
用cad画个图不久得了，精确到毫米
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扫描下载二维码一般的女装，前胸围要大于后胸围，但在不处理胸省的情况下，前袖窿会等于或大于后袖窿，因为不处理胸省的衣服相对会宽松些，所以就有了运动装，体育服前后会相等的可能，但处理胸省后的女装，后袖窿都会大于前袖窿，一般大于量在0.5到1.5厘米左右为最佳。如果SP点不动，女装宽松前大、合体前小。还要结合面料和款式，标准的日本原形是这样的。如果前大于后，只可能是超级大的袖型，即使前大后，也不会影响活动，它才有存在的可能，或者是弹力非常好的针织面料。如果是比较合体的款式，面料又没有莱卡，前如果大于后，只能是一个结果，那就是，人穿上后没法活动。
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后背宽一般比前胸宽宽2CM左右，前片多收几次针，什么意思？？
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为了适应袖子的运动量的需求
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出于满足人体向前活动的事实来讲是应该后大于前的&&而且我认为越适合体性高的衣服，越是应该满足后大于前的，我不敢说是否存在着前大于后的这种可能，但我可以肯定的是有前后相等的这种可能，运动装，体育服是不是对前后袖窿的要求就不是那么的严格了
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服装打板配袖工作中，业内习惯在袖窿上配袖子。传统方法有框式配袖法和三角形配袖法，其作图特征是在袖窿中从上而下的作业方式。
　　框式配袖法、三角形配袖法中可以得出：当袖山弧线加入缝缩量后，常采用2—4个刀眼定位，刀眼几乎集中在袖山底部。未能有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡，而且袖山刀眼与袖窿刀眼又不在同一水平线上，这样会造成缝制困难．缝制时必定要拉合刀眼。这样会使袖子与衣身的丝缕纱向拉歪了，装袖子时就难免出现忽前忽后的现象。即使缝制高手也无法做到衣身与袖子丝缕纱向平衡垂直、前后对格的效果．仍要试改。
　　现代高级品牌服装技术要求：合体类的衣身与袖子的配合，丝缕纱向要垂直平衡，前后对格。这就要求在板型技术上做到袖窿弧线刀眼与袖山弧线刀眼同在一水平线上。要求在袖山腰上和袖窿腰上设4个平衡刀眼点，袖山顶和袖窿底中点各有一个刀眼点及区别前后袖山的刀眼，共有7个刀眼，如图3。并根据面料性能和厚薄，袖山弧线与袖窿弧线每段的相配应有合理的缝缩量。这样才能有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡垂直．达到前后对格的效果。
　　具体的方法及步骤如下：
　　1．将已完成的衣身结构图中的袖窿线及腰节线复印拷贝出来；
　　2．确定袖山高；
　　有两种方法：
　　(1)将作出的样衣穿在人模上，并按要求加上垫肩后量出实际的袖窿深度；
　　(2)采用平面作图法可作出不同风格造型的袖山高。
　　3．设计袖窿刀眼位置；
　　4．设计袖山每段弧线所需的缝缩量(注意要根据面料性能和厚薄而定)；
　　5．作袖山弧线；
　　(1)应用袖山弦长式；袖窿某段弧长+缝缩量／2。以前袖窿CB弧线上的C点作CB+O．25(缝缩量／2)弧线长至8F直线上得G交点．成CG弦直线。
　　(2)应用袖山弧线式=弦高的平方x 2．5／弦长+弦长，因为已知袖山弧长=CB+0．5和袖山弧线的弦长CG；即可求出弦高尺寸，并在CG线上的1／2处作出弦高MN后，以CNG点作三点弧线．即咸CNG线段的袖山弧线。
　　(3)应用上述的方法步骤，即可作出GX、EJ、JK袖山各段弧线形状，并将各段袖山弧线画顺，即可作成前后袖山弧线形状。
　　6．分别以K、X点垂线于袖窿深线上得C、I咬点。
　　7．分别作出前后袖肥的对折线，并将前后袖山弧线，通过对折线反射拷贝出来，并合成袖山弧线。
　　8．作袖长线，袖肘线，袖口线，标准袖肥线。
　　9．作偏袖线。
　　(1)作大偏袖线．以袖肥对折线和袖山弧线的交点，平衡向后扩大喱米，前扩大3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点，即完成前后大偏袖线。
　　(2)作小偏袖线，以袖肥对折线与袖山弧线的交点，平衡向后缩小1厘米，前缩小3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点．完成前后小偏袖线。
　　10．区别大小袖的轮廓线，作出刀眼和袖窿对应的刀眼，以区别前后袖山弧线。并加深轮廓线，完成配袖过程。
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原来没准备写那么多的，也就是图个好玩，显摆显摆了，没想到一开课就下不了课了，不但看帖的人多，交作业的也多，都是求学若渴啊，我就不好意思停课了，虽然每次找新资料都万般不情愿，眼睛看着各种书，心里想的是外面阳光灿烂～
　　从这个现象也可以看得出来，中国的服装基础教育太不普及了。如果搞个炒菜班、跳舞班或者学英语班都不会有那么多人报名，因为这些班遍地都有，或者很多人不学就会，不会也无所谓。做衣服这事对人的吸引力实在太大，我当初就因为想做裁缝而去服装学校的。几年下来，兴趣不但没减，还更发烧了，预谋着到底搬哪几台缝纫回家。
　　其实我学别的东东的机会更多，音乐、绘画、英语什么的，但那都没那么好玩，弄过就丢了。服装不同，天天接触，穿上一件好衣服，那心情、风度就是不同。想来其它人与我的感觉也差不多，更何况想做好衣服又不会做，那种焦虑，可能不亚于我未学服装之前。所以，再怎么困难、勉强，我这课准备继续上了，上得好不好是一回事，态度起码是蛮端正滴。
　　之所以再次强调版权，是对自己也是对大家的保护：如果我的原创内容被别人利用而我自己被忽略不计，我肯定比较郁闷，不会再有继续讲课的兴致，大家也就没得学了
第六课：袖子　　在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。　袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。
但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～
但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。
　　改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。
　　估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。;
但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。
　　这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。
1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。
要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。
胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
　　总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点
　　外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
　明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
　　现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
　那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位
　　袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
　袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。!
袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。
袖身是除袖山后余下的部分。
二、为什么袖山弯成这个形状？　　因为袖窿就是这个形状。　平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。
袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去
把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。
根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些
加个袖底线，就更清楚了
休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样&&
三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大
袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。&&
普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。
日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。
有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。
袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6
旗袍：手臂围＋6～8& 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12
男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上
　　这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大
四、袖身不难*
袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。
1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别
3、缝合因素的调整：弯线
　　先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了，不再重复。
如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度
　两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。
有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。
常规的两片袖
把小袖片从中分开，搬回到原来的位置
看起来就是一片袖的样子
　　书上很多种画袖的方法，有的简单，有的复杂，只要能达到袖型的效果，什么方法画都行。
六、袖子的变化
变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。
袖山：起皱、镂空、穿插
袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2
七、袖片的检查与对位
裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方：&&1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量
( L4、袖长与袖口尺寸是否够量& 5、各连接部位是否过渡合理%
装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点
八，讲讲插肩袖7
　　插肩袖，其实就是连身袖的改良，只是与大身还有分开了，但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画，想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服。
还是先确定原型，画个自己喜欢的切口
选好袖子的角度，画出袖长，垂直画袖口
定个点，袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线，线的形状也可以调，长度一样就行了。这个点也随便定，一般在下三分之一处。5
连好袖底线，后袖片完成。量两个数据：袖山高和袖底长，前袖片要一样
前片也把切口线画好，袖斜度确定
量取袖山高
同样画袖山弧线，长度要与袖窿弧线一样，不一样的话，调整弯度
这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂，其实挪开就明白了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画，完了再用不同的纸分开复制一个。
当把袖子装上后，原来重叠的那部分就有了更多的展开余量，活动起来很舒服
有些插肩袖没有重叠量，胳膊抬起来是比较困难的
有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机
把袖窿底切开，插入一小块，袖子就有活动余量了8 h
有些的干脆把整个袖底都另插入一片，好看又好穿
插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折，如果有弯度，就只能裁成两片，在袖中缝合。
九、其它变化
袖子上玩花样很多很多，怎么玩过不过份，我重点讲两个n
1、盖袖&&　　盖袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢。其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样，要从袖片原型上切出来。切的长度、弯度就随便了。
　　很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图，不知道搞什么明堂，晕得很。其实不用晕，切片片行业术语叫切展，就是切了展开拉大一点的意思　为什么切展？怎么切展？都不用管先，把目标找出来就好办多了。　泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥，弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是，如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧？
　　这个时候，切展就体现作用了：先把原型画好，然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点，就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点。想一起壮大，那就一起展开。展完了，把所有线条调整圆顺，再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪。
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首先画出垂直相交的十字线。
测量出前后片袖笼的长度，再×0.3，就得出袖山的尺寸。纸样的袖笼尺寸可以用软尺立在线上测量，可以用粗线量，让后再量线长。
计算出前后袖的基本尺寸就是前后袖袖笼线长加0.5或1厘米。从顶点划线和横线相交。一般要使用圆规。
从横线上的两点向下画线，在从顶点向下量出袖长，画出一个长方形。
在前袖的横线上3等分，然后垂直向上画线，找到AC两点。将中间的等分再平分，中间点向上画线找到B点，再将A线4等分，找到四分之一点，将C线也4等分，再向上找四分之一点，我都用红色标出来，然后再连起来，画出弧线
在衣袖后片的横线3等分，找到两个点，一个向上找三分之一，E斜线再平分，找到F点，E竖线的长度是a，F点向下找十分之a的点，利用找到的这些点，画出弧线，衣袖就画好了。
女式合体毛衫：（厘米）　衣长57　　胸围90　袖长53　肩宽37 55Ss%$k@&&
`#&&JTA&&&
　　它所涉及的部位尺寸有：
　　挂肩＝斜肩高+袖窿深。袖窿深为19厘米；
　　收针宽度＝（1/2胸围－肩宽乘以0.92（修正值））/2＝（45－35）/2＝5厘米
　　袖肥大＝16.5厘米 !
　　袖山高＝13厘米 　
　我们以袖窿深19厘米为A边，以收针宽度5厘米为B边，连接两点为C边。这个C边可以看成袖窿曲线的近似值。&&
　　我们以袖肥大16.5厘米为A边，以袖山高13厘米为B边，连接两点为C边。这个C边可以看成袖山弧线的近似值。
　　用勾股定理计算出两个C边的长度。 H0l1=y&&
　　19的平方+5的平方＝386　　　　　开平方＝19.65厘米&&
　　16.5的平方+13的平方＝441　　　　开平方＝21厘米 　
　21－19.65＝1.35厘米　　 　　这个1.35厘米是袖片对着前后片肩缝处左右各6厘米宽簇着臃进去缝合的部份。 　
　按道理袖山弧线应该比袖窿曲线长1.5厘米才合适。
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一、袖窿来源：
　　袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
　　二、人体臂根围测量：
　　图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
　　三、按人体臂根围推导公式：
　　A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B/10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm(最小BL线深)。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊/10，BL线公式可不变。
　　B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B/2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84/2－11.5cm＝30.5，30.5/2＝15.25(平均分配)。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B/10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5/10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
　　四、按不同款式服装确定BL线：
　　基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B/10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
　　A.紧身类、无袖类、针织类：2B/10＝2＝x，x＝0
　　B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B/10＋2＋x，x＝1～1.5cm
　　C.适体类、正装类：2B/10＋2cm＋x，x＝2～3cm
　　D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B/10＋2cm＋x，x＝3～5cm
　　E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B/10＋2cm＋x，x＝6～8cm
& && && && && && && & 连袖女大衣袖子简易工艺
&&连袖女大衣是近几年市面比较流行的一种服装款式，其外观结构简洁、线条流畅、穿着舒适，有休闲装的感觉，这类服装衣身与袖是连在一起进行裁剪和制作的，它的特点是袖子的布丝是斜纱的。特别容易变形，同装袖服装相比较，在工艺制作上需要采取一些特殊的处理方法。
& & 衬料的选择方法：
　　首先，要选择厚度、弹性、质感与服装面料相匹配型号的热溶粘合衬。在制作时对袖子斜纱部位进行定型或造型方面的工艺处理。粘合衬的合理使用既可体现出服装的设计风格，又不影响面料的外观效果。
　　另外，可利用热溶粘合衬“以粘代缝”的特点，减少一些手工工艺，降低服装制作的难度。
& & 工艺处理的主要方法：
　　一、粘粘合衬
　　把选择好的拈合衬，按图1-3所示别用熨斗粘在衣服裁片的反面。
　　二、裁片的主要部位做上标志
　　1、依照样板尺寸在面料的反面，把大小袖片的袖肘位置、袖口折边位置分别画好。
　　2、按画好的位置，把左右两片正面相对，分别用手针打线丁的针法做好标志，或分别用画板的方法都可以做好标志。
　　三、合面和里子的肩袖缝
　　1、把前后衣片的面和里子，分别正面相对，肩袖缝对齐，均lcm缝份，缝纫机缝合好。
　　2、把面的肩袖的缝份分开，熨斗压实。里子的肩袖缝份，倒向一侧，熨斗压实。
　　四、合小袖缝
　　1、把面的大小袖片正面相对，袖缝对齐，lcm缝份缝合好。
　　2、把合好的缝份分开，熨斗压实。注意身与袖的交接点打剪口时，不要出现毛漏和不平服的现象，以免影响服装的质量和外观效果。然后把袖口折边按标志向里折倒，熨斗压实。
　　3、把里子的大小袖片正面相对，袖缝对齐，1cm缝份合好，再把缝份倒向一侧，熨斗烫平。
　　五、合袖口
　　1、把面与里子正面相对，袖缝对准，袖口对齐，lcm缝份缝合好。
　　2、在袖口折边的反面与袖面中间放人双面粘合牵条，用熨斗固定好。或把折边缝份用手针三角针的针法与面的反面固定好都可以。
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