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非凡学院简介
上海非凡进修学院主要开设电脑培训、计算机培训、平面设计培训、网页设计培训、室内设计培训 、景观设计培训、模具设计培训、服装设计培训、淘宝网店运营、网络营销培训、电子商务培训、SEO优化、美术培训等以电脑设计为主的课程！
【】◆24小时咨询热线：&QQ：◆上海非凡学院为广大学员开设平面设计、广告设计、UI交互、模具设计、网页前端、服装设计、室内设计、PHP编程、美工、CAD、3Dmax、手绘、摄影、电商、seo优化、微信营销、办公自动化、美术、影视后期制作、电脑组装、数据库、思科认证、微软工程、学历等课程，为不同年龄阶段人群提供需求，在线预约可享免费试听课程，关于课程优惠请电话咨询在线值班老师！！！
非凡进修学院现有专兼职员工76人，其中硕士及博士研究生有18 名，本科58名。师资团队主要来自行业内的资深专家，他们不仅有高深的理论知识还有丰富的实战经验。课程设置主要以理论结合实践，偏重于岗位技能实战，同时还加强了学生职业素养方面的综合提升。学院现有办学面积近3000平方，其中现代化电脑机房53个，多媒体教室8个，画室5个，办公活动场所及其他6个，符合现代化办学要求。
总部位于上海交通大学教育培训圈、徐家汇商圈处，是以电脑培训、设计培训、电商培训、企业培训为主的学院；学院以教育改变人生为使命，以培养优秀创意设计人才为己任，以培养实用型人才为目标，为企业和社会培养大量设计类人才，办学10多年以来，一直得到企事业用人单位、政府机构主管部门及学员们的一致好评。
上非凡进修学院目前已与2000多家用人单位建立长期人才供需关系.提供UI交互设计师、平面设计师、网页设计师、室内设计师、电子商务师、网络营销师、服装设计师、模具设计师等专业人才，目前上海、苏州、无锡、南京、杭州等长三角大中城市用人单位纷纷高薪聘用学院学员。数千名学员已成为单位的技术骨干和管理骨干，不少学员还开办了公司、工作室，走向个人创业道路。合格学员推荐就业率达到95%以上，无数学员成功的事实证明了非凡学院培养出学员的实力。
2005年 非凡学院在上海交通大学教育圈设立总部，专注于中高级人才培养、企业培训以及设计类培训（主要偏向网页设计培训、网络营销培训、网页设计培训、室内设计培训）
2005年 非凡学院 成立“Adobe上海区考试报名考试中心
2006年 非凡学院：上海职业教育培训网“上海十佳培训机构”称号
2007年 多媒体行业协会评为“高端设计类培训院校”上海市多媒体行业协会”会员
2007年 非凡学院被学易优教育网评为“年度优秀品牌价值培训机构
2008年 非凡学院荣获“十佳品牌精英奖
2008年 非凡学院荣获“上海诚信单位
2009年 非凡学院入围新浪教育获得“中国十佳品牌教育
2009年 非凡学院在网页设计培训、网络营销培训、平面设计培训、室内设计培训、企业培训五大课程体系全面大升级，专注高端设计培训
2010年 非凡学院成功入围新华网教育、网易教育等优秀培训机构
2011年 非凡学院网站开通在线支付功能，并成功成为特约商户
2011年 非凡学院被教育网评为“上海值得信赖的培训机构
2012年 非凡学院走进华东理工、上海师范大学、华东大学等高校进行师生互动
2012年 非凡学院和山东大学网络学院、吉林大学网络学院签定了战略合作协议
2013年 非凡学院和8090电子商务产业园战略合作协议 服装制版全科班
服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。制版讲究三准一全款式，尺寸，细部计算准。
入学条件：
1.零基础开始学习，想要从事服装设计相关的工作
2.对服装设计比较感兴趣者
3.想要自己开店，从事服装设计定制工作的
课程周期：
平时白天3-4个月，周末或晚上7-8个月（以班级安排为准）
使用教材：学校内部自编教材
可考证书：教育部SIC《服装制版师》证书
就业方向：服装设计公司、制版公司
服装制版全科
1.服装制版基础知识：各部位名称及代号；人体测量的方法；人体测量主要基准点、基准线
2.女装制版：
①女半身裙前、后片及腰头
②女上装原型前、后片
③女衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫碎褶、衬衫袖克夫
④女裤基本型及变化款式
3.男装制版：
①男装原型前、后片、袖子
②男装衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫袖克夫
③男装马夹& 前、后片、单嵌口袋
④男裤基本形及变化款式
4.服装基础制版中的变化：裙子的多种基本款式变化、男女衬衫的几种基本领形变化
5.省的基本变化和转移
1.女装制版：
①裙子的分类及其结构变化
②女裤的分类及其结构变化
③女式旗袍的结构设计及变化
④女式西装的结构设计及辅料配置
⑤女式大衣、棉服的结构设计
2.男装制版：
①男式西装的结构设计及辅料配置
②男式大衣、外套的结构设计
3.上衣、下装的推档放码
1.实例讲解女装省道变化在服装结构设计中的应用
2.实例讲解衣身结构（包括口袋、门襟等）的变化规律
3.实例讲解领型的分类及各种领型的结构设计及变化规律
4.实例讲解袖子的分类及各种袖子的结构设计及变化规律、袖窿结构变化
5.实例讲解里布的配置原则和方法
6.案例分析及看图打版
立体裁剪初级
1.服装立裁基础：
①工具、材料、标志线、珠针用法介绍
②立裁的基本手法：折裥手法、波浪手法、缠绕手法、堆积手法、编织手法等
2.成衣立裁：
①女上衣原型前、后片立裁针法、手法操作
②下半身裙原型的立裁针法、手法操作
③裙原型的省道设计及款式变化
④胸省道变化、褶裥、育克的设计变化、肩峰省道变化
3.领、袖的立裁：
①立领、立翻领、翻领、平翻领等领型结构操作以及领口、领腰、领线的关系变化
②袖山、袖窿、袖肥的关系变化及一片袖、合体一片袖、两片袖的立裁操作
4.成衣经典款式立裁：
①连衣裙的结构造型设计及变化
②经典礼服立裁造型设计及变化
婚衫立体裁剪
婚纱的样板制作；束胸内衣的样板制作；胸垫的手工缝制方法；羽骨的使用方法；里布的配置；裙撑的制作；头纱的制作；
1.服装CAD基础：熟悉CAD界面、认识板型设计简单的操作工具
2.通过实例操作训练，熟悉打板工具、推板工具的使用
3.服装样板放码的运用
4.服装排料工具的运用：排料基础、排料原则
服装初级工艺
1.服装工艺基础：常见手缝针法、机缝基础、熨烫基础
2.裙装的缝制：腰头缝制、明暗拉链的安装、门里襟、明暗裥的缝制等流程
3.裤子的缝制：腰头缝制、门里襟粘衬、缝合后裆缝、缝制前挖袋、绱拉链、整烫等流程
4.衬衫的缝制：里襟粘衬、烫省、做领、做袖子、缝合袖缝、锁扣眼钉扣等流程
服装中级工艺
1.女西装的缝制：女西装样板排版、算料；面辅料的裁剪与标记；粘合衬与嵌带的熨烫；衣片的归拔、缝制以及吃势的分配；口袋盖、衣领、袖子及里布的缝制工艺；肩垫的装法及整衣的熨烫
1.零基础，达到服装制版的程度，相当于具有半年左右的工作经验
2.保证学会：出勤率达90%以上，可享受一年内免费重新学习
3.学习完以后，参加国家认证考试，获得教育部《服装制版师》证书（考试费用另外支付）
4.学习周期：全日制2-3个月；业余制5-6个月
7.共368课时（45分钟/课时）
精品服装裁剪的操作方法与技巧
要裁精品服装首先要有以下要求：
1、电刀不可过大,最好是5寸、6寸的不可超过8寸，小刀灵活(上海服装立裁培训)便于操作，尤其是5寸刀裁薄料最合适。中国的服装企业有些老板以为买把大刀厚薄都可以裁了，这个理解是很大的误区。
2、摊布不可太厚最好厚度手压时5-15厘米，像杨柳皱、乔其纱类容易抽丝的面料最好能在底纸上和面纸下铺一层较软较厚的其他面料。（可到仓库找废料）
接下来介绍操作的方法与技巧：
一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口（线）再裁里口（线）。先横断再直断
二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。右肘自然抬起不下垂。左手自外向身边轻抚面纸到压脚边1厘米左右处停止，食指基本与压脚平行而不是放置于压脚前方。大拇指不上翘。轻压盖着面纸的面料用力自然柔和，不要压力过大，压力中心垂直向下防止面料铺层错位影响精度。刀往前推时，压脚离左手虎口3-5厘米处左手后退重复之前动作，注意连贯性。
三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。
四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。
五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。比如裁袖笼弧。
六、裁衣片袖笼等时可以先在侧缝袖笼处先打一刀（2厘米左右）再从肩缝处裁下。
七、裁领圈等两边都有小角度的时候可以先在右边打一刀再从中心点附近往右裁，裁到原来打进的地方注意到接口处不要拉扯防止拉到连丝（没裁断）引起抽丝。再到左边裁一刀后从中心点往左裁同样要注意手势。这样裁速度会慢点但比较标准。
一般情况下使用的方法，某些特殊情况(上海服装立裁培训)还得特殊处理请勿死硬照做。如何设计适合人体的服装
过去我们单纯(上海服装CAD培训学校)采用统计学的方法，对人的理想化形体进行设定。结果我们并没有得到理想化人体的模型，而是得到了平凡人体的模型。在过去只讲服装的服用功能的时代，这也是无可非议的。但是，如今时代不同了，人们对自身审美的追求日益提高，已经引发了审美观念上的一场革命，导致了塑身时尚的产生。
由于人体美是可以直接感觉到的，所以它与其他价值不同。人们在对自然(上海服装CAD培训)发生兴趣中感知到美的存在，这种动机行为形成了设计艺术美感的一部分，再创造的人体美为形态，从形式美感到使用物品的方便舒适和视觉美都体现人们对精致生活的需求。社会的进步，促使每一阶段的人们对生活有更高的追求，追求精致的生活必然对生活物品产生更高的设计需求。
设计师从最初简单摹仿自然形飞跃至刻意创造人为形的实用设计，这是一种质的裂变。纵观我们(服装CAD培训学校)生活的空间．随处可见人为形在设计中的体现，如：建筑物、汽车、家具、器皿、服装等等，这种以科学、审美、实用结合的设计真真切切地被人们所接受，同时也为人类的生活提供了极大的便利。
而且当时的人们经常对人体美进行歌颂，但实际上人们心目中完美的人体在(上海服装CAD培训)生活中很少出现。人们对待人体美总是象对待其它形式美一样，有着一种执着的、超乎现实的追求。普通的、大众的东西总是与理想化的美有一定的距离。或者可以说人们永远追求那种可望而不可及的审美标准。单纯从统计学方面着手进行设定，显然得不到人们趋之若骛的理想化形体。那么，怎样做才行呢？
有的人想到了集中视觉效果比较好的不同年龄段的人进行测量，然后再作(服装CAD培训)统计学处理的方法。这显然是一种很好的思路。这意味着将人数众多但体形一般的人的统计数字不再看成标准，而是把人数虽少但形体出众的人的统计数字看成一种目标，人们可以在这个目标的指引下，不断地通过健身运动、饮食调节、药物疗法来改变自身形体。这无疑是人类文化生活的(上海服装CAD培训)一个进步，体现了人类向自然、向自我挑战的向上精神。
服装制作八大问解决你不少问题
1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？
肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。（上海服装设计培训）前 后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出 现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？
原因有两个方面：
(1)前横开领比后横开领大。
(2)前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。（上海服装制版培训）前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？
前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
挺 胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于 这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。（上海服装打板培训）
因 此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为 裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。
4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？
袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。
5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？
服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。
如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。（立体裁剪培训）
劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。
6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量？
脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，下面以女裤为例。
基本型（原型）女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-10CM=18-20CM
女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。
现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，喇叭裤采用30CM的脚口正好罩住。
老板裤裤型上部肥大，脚口很小（小于基型脚口2-3CM）突出了上下对比，现在该类裤型已不再流行。
流行具有周期性，每一个轮回周期都会引起尺寸变化，（上海服装工艺培训）决不会是上一次的简单重复，因此在确定脚口大小时要与基型、足、鞋形、裤形等展开比较分析，得出结果。
7、后裤片的因势（上裆处）用公式（H-W）/8是根据什么原理？
这一公式是根据该部位人体的臀腰落差的形态比例以及西裤结构类型而设定的。除此这外，上裆线因势还能应用角度来设计。
人体臀裂线倾斜度在9度—14度之间，西裤后上裆线因势与之相对应，为方便起见，制图中以直角之比15：X（X=2—4）来表示这一度数。一般来说，臀腰落差小的肥胖型平臀体型西裤的X值就小些，翘臀细腰型的X值要增大，适中的比例是15：3 &即11度使用率是最高。
西裤结构类型也会引起X值变动，如宽松型腰头装松紧带的X值就小些，巾体型牛仔裤因腰省量减少，X值就增大。
当遇到以公式计算后上裆线困势的图例而对此又不太理解时，可以用角度法进行检测。（电脑服装制版培训）
8、上衣在前袖窿处起翘1.5CM有什么道理？
这个总是虽是针对比例裁剪，答案却要从原型裁剪中找。原型裁剪的首要问题是处理胸省。前袖窿起翘是因胸省而起。
胸省因胸高而产生，可移而不可消，在应用设计中，胸省要根据结构需要而转移，有一类转移在表面上能看得见:省缝、褶裥和开刀线等，而表面上无省、褶、裥、开刀等现象的女装，其胸省则属于另一类形式：“隐形”转移。
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