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智力测验答案
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假期是出游时间
也是安静阅读的时光
在这个长假里
《T》精选了往期值得回味的旅行长篇
这些作家的行旅文字
将引领你于静默的阅读中游历他国
在长假的第三天
我们来到瑞典岛屿哥特兰岛
探寻独自旅行的意义
　　3 月底的一个傍晚，我只身一人抵达了位于斯德哥尔摩以南 200 公里，地处波罗的海的哥特兰（Gotland）岛。透过飞机上的窗户向外望去，岛上被薄雾笼罩着的苍翠而挺拔的松林尽收眼底。岛上的公路犹如一条条黑色的丝带一般，蜿蜒地交错在棕色的田野间。路上行驶的车辆好似玩具车一般来来往往。下了飞机，我便从当地一家零售商那里拿到了自己预定的一辆红色沃尔沃。这家零售商专门做旧车生意，但这里所说的“旧”，并非是指“二手”车那种被人使用过的“旧”，更多的则是常人理解的那种“年代感”。 我驾着车驶上了绿树成荫、略有蜿蜒的 149 号公路，朝着当晚要留宿的庄园进发。庄园里饲养着一些小马驹，尽管不是徜徉在哥特兰岛南部的那种小野马，但仍然让人欣喜。在管理庄园的 Ulrika 及其伴侣 Berra 的陪伴下，我很开心地抚摸了它们。
　　仲夏时节，哥特兰岛的港口城市维斯比会迎来大量避暑游人和短途观光客。但现下正时值仲春，这里显得一派宁静而祥和
　　哥特兰岛的面积和长岛大致相当。岛上居住着近 6 万人，其中 40% 生活在维斯比（Visby）港周围。维斯比是一个古老的港口城市，它还保留着中世纪的城墙。Berra 要进城为晚餐采购食品，我便与他同行。我们穿过鹅卵石街道，他指着不远处的一栋建筑告诉我这是当地最小但却是最贵的房产――那仅仅是一栋小屋，和富裕人家的狗舍差不多大。第二天一早，我便离开了庄园。剩下的时间里，为了能让自己享受独处的时光，我把自己关进了岛上最具田园风情的地区：Valleviken、Furillen 半岛以及 Ekstakusten。Valleviken 有一家以海洋为主题的旅馆，它坐落在一个能听到海浪声的海湾旁，周围空无一物；Furillen 半岛有一座古老的石灰岩采石场；而 Ekstakusten 则是一片地形不规则的自然保护区。
　　Ljugarn 村的码头。 Ljugarn 是波罗的海的一个小型度假胜地
　　3 月的维斯比城几乎没什么可做。面包店、咖啡馆、餐馆，统统都不营业。从事这些服务业的人们都纷纷关上了店门前往泰国旅行。而其他人留了下来，做着各自的日常工作。在法罗岛（Faro）上，这种四下空无一人的寂静更为明显。它毗邻哥特兰岛的北部，官方统计的人口约为 540 人。从哥特兰岛乘坐渡船前往法罗岛只需 7 分钟。两个岛的地势都非常平坦，四周被礁石嶙峋的海岸线环绕着，偶尔也能看见几个稀疏的沙滩，但相对少见。这里的海岸，荒凉中透露着一种令人狭促不安的美，有点类似缅因州海岸的幽美。
　　瑞典东南海岸之外，法罗岛上古老的岩层
　　在旅游旺季，大批游客会来到这里消夏避暑，其中包括许多政界人士、 媒体从业者以及作家。这种循环往复的过程加剧了一个典型的瑞典问题：如何在一个有着接近极昼极夜现象且光照有限的地方生活。在夏季，太阳几乎总是在地平线以上的那几个月里，田野里会长满栎木银莲花。有人告诉我，那时候的海水会呈现出在热带才有的颜色。夜店和庆祝活动会吸引大量人群，人们会在户外待到很晚。这是典型的夏日良辰美景之一，就像玛莎葡萄园岛或更凉快的科西嘉岛，非常适合徒步旅行或者懒洋洋地待在咖啡馆里品尝烹制煎鱼又或者坐在码头上发呆。有人曾说，夏天的哥特兰岛，田野里到处盛开着各种不知名的鲜红野花，明媚如“血”。在夏季，你需要做的仅仅是到四处逛逛，储存足够的阳光，以便挺过一年中剩下的时光。
　　一座位于哥特兰岛西海岸自然保护区的石灰岩悬崖 Hogkint，就像岛上的其他自然景观一样，很容易令人陷入沉思
　　但那是在夏天，是哥特兰岛最舒服、最受欢迎的季节。可眼下才到哥特兰岛漫长严冬的尾声，这个季节已经持续了好几个月。在这期间，岛上的气氛会凝固起来，变得如同当地的天空一般，令人生畏。人们会匆匆地往家赶，想要躲进室内。如果要一年到头都生活在这个地方，必须既要非常善于和他人共处，又要非常善于独处。
　　如果你和我一样，是一个习惯了城市生活的人，那么长期独自生活在乡下可能会有些危险。一个人孑然一身意味着他很快将要面临个人危机，甚至是相当悲惨的那种。在哥特兰岛和法罗岛停留期间，我从未远离那辆红色沃尔沃，这已然成为了我的习惯。因为我不想迷失方向以至于找不到回去的路，或是被残忍地杀害――我知道这只是《神探维兰德》（Wallander）里虚构的故事，更别说在攀爬巨石时伤到脚踝这种事了。我会小心翼翼地在空无一人的乡间散步，舒展一下双腿，然后在蜿蜒的小路上一直开下去直至一处暖和的地方，我才会把车停下来，然后一个人蜷缩在车里看上几个小时的书。
　　但孤身一人有时也可能标志着你已经犯错了。在城市里，孤身一人的话通常是因为你去了你不该去或者谁都不该去的地方。在哥特兰岛，我有好几次都有一种自己将要回不去了的感觉。且岛上很多道路都没有名字，更加剧了这种感觉。道路没有名字有时听起来是一个迷人的乡间特色，不过当居民呼叫急救服务却无法说出自己的地址，只能给出“安德森家的牲口房对面”这类说法时，你就不会再觉得它那么富有魅力了。
　　Fabriken Furillen 酒店由一系列荒凉的野兽派水泥建筑组成，起初这里是一座采石场，在 2001 年才改建成酒店
　　有一天，当我试图按照地图指示前往一座废弃的水泥厂时，我突然惊讶地发现车轮下的公路早已与我渐行渐远，不知从何时起已经变成了田野间的石砾小路。我又傻乎乎地往前开了一会儿，直到我无法再否认自己开进了泥地里为止。当我决定掉头时，一群毛茸茸的奶牛无动于衷地在旁边看着发生的这一幕，我一直等着那片田野的主人现身，来训斥我擅自闯入私人领地，但始终没有人出现。
　　美国人会以为美景是私有财产，但在瑞典并不是这样。在这里，除非有明显标志，否则任何土地都是对公众开放的。人们常常可以自由地进入私人领地，因为在瑞典，人们享有自然享受权（allemansratten）这项文化遗产的保护。该权利保证除了法律禁止的地方之外，任何人几乎都可以在自己选择的任何地方游泳、徒步、露营以及采摘食物。虽然自然保护区和私家园林等例外，不过瑞典人总体上欢迎他人到处漫步，自由地享受土地带来的乐趣。直至 1994 年瑞典宪法才开始保护这项传统，不过该传统本身可追溯至几个世纪前。瑞典全国超过一半的地方覆盖着森林，那些知道应该去哪儿的人会满载而归：鸡油菌、荨麻、越橘和野草莓，应有尽有。但最近几年，一些公司被指为了盈利而用飞机从国外运来工人，大规模进行野外采摘。同时，一些农民抱怨城里人周末来徒步旅行，却留下大量垃圾。进行野外采摘的人要具备能干、独立的品质，同时还要思虑周全，采摘时心怀公德，只采自己需要的。毕竟你得表现得像个邻居而不是一头野猪。
　　Ljugarn 村的码头。 Ljugarn 是波罗的海的一个小型度假胜地
　　野外采摘是一项休闲活动，同时也十分受用。这非常符合斯堪的纳维亚设计的关键原则：实用主义。实用主义设计寻求创造能满足需求的产品，要实用，而不仅仅是起装饰的作用。20 世纪初，实用主义设计成为瑞典社会运动的一部分。因此，瑞典设计师注重创造阳光、温暖和人性化的内部装饰，而不是极其理性或机器模样的产品。有一种观点认为，正是因为地理位置偏僻且可利用资源有限，斯堪的纳维亚地区的设计师才采用了极简主义风格，强调优雅、质朴地满足需求。它的崛起和环境有着极大的关系。
　　当地人知道哪里能找到自己需要的东西，但对游客来说，这可能会稍稍困难一些。在城市的人潮中，谁都不知道对方的真实姓名，人们可以用最低限度的接触来实现自己的欲望。不同的是，在乡下，你必须依靠他人。旅途中，我多次与专门为我而营业的旅馆和餐厅的老板亲密交流。我遇到的人都特别慷慨和乐于助人。在壁炉边和我说了再见几个小时后，其中一家旅馆的老板生下了她的第二个孩子。
　　瑞典人最喜欢哥特兰岛的质朴和它不变的真诚。这里曾经是一个渔村，但现在是岛上最古老的海滨度假胜地 Ljugarn，它是这两种品质的典型代表
　　独自旅行会让人拥有一种自由，感受到自己的独立。当我把车停在路边的茅草屋或是墓地旁之前，没有谁会来给我提供参考意见。在哥特兰岛上，可能一路开 5 到 10 公里也看不到其他车。我去的每一个自然保护区，都只有我一个人。但终究还是会遇到一些人，哪怕只是一个拄着拐杖的老者。独自旅行时，你会遇到一些有趣的意外经历，它们并非是你自己提前设计好的。就好似我在 Slow Train Bed & Breakfast 和几个真人大小的玩具娃娃，以及一只作俯冲状的玩具老虎一起吃了顿有着三道菜的烛光晚餐。这无疑是件让人开心的事，但终究，渐渐地，当初那种自己想干什么就能干什么的兴奋感会迅速褪去，取而代之的是无聊乃至绝望。
　　高耸的海蚀柱是礁石悬崖被侵蚀风化后形成的地质结构，图中是毗邻哥特兰岛的法罗（Faro）岛上的一尊海蚀柱，位于 Langhammars 保护区
　　哥特兰岛和法罗岛都有一些当地被称作“rauks”，我们称之为“海蚀柱” 的地质结构。垂直而立的这些庞大的柱状结构本是上个冰河时期的礁石悬崖，在历经了漫长的侵蚀风化作用后，变成了现在的模样。最后一天的上午，我只身前往了法罗岛北部地形狭长的 Langhammars 自然保护区，观赏了那里的海蚀柱。隆起的灌木丛处在当风的位置，灌木丛下，海蚀柱的表面布满了小洞，星星点点地分布着白色和绿色的地衣。一些海蚀柱高达 15 米，看上去如同雕塑一般。其他的则要矮胖一些。单个的海蚀柱有些吓人，仿佛是出自迈克尔&黑泽尔（Michael Heizer）之手的悬空巨石。但稀稀疏疏地放在一起时，它们的壮观、险峻，却又被赋予了一种抽象客观的美。在布满白色岩石的海岸上，海蚀柱投下了长长的阴影。头顶，海鸟啼鸣。
　　1967 年，Ingmar Bergman（瑞典著名导演）移居至法罗岛。他的一张照片就是 1976 年在 Langhammars 拍摄的。在他身后，海蚀柱看上去肃穆清冷，远比我亲眼看到的要更加忧郁。观众可能在他的电影中看到过这些海蚀柱：在《假面》（Persona）中，它们是 Liv Ullmann 和 Bibi Andersson 因为相互影响而精神失常时的背景。Bergman 据说很享受在法罗岛上的独居生活，可他的电影――尽管会涉及事关存亡的痛苦，却根本无关独处，甚至无关孤独。它们讲的是极度亲密带来的巨大压力以及权力争斗。他电影中的人物可能会极度渴望离开彼此却又力不从心，就像我们谁都无法摆脱自己一样。
　　那些海蚀柱非常漂亮，我欣赏了好一会儿。但它们终究和我们无关，真的，它们仅仅只是不能言语的石头，在波浪持续无意识地拍打下形成的最自然不过的景象，也是大自然对人类最有力的驳斥。正因为如此，它们终究不如哥特兰岛上另一处名为“石船”的岩石结构来得更有趣。一些学者认为它们是生活在青铜时代末期的人们为了标记坟地而放在那里的。那些呈螺旋式分布的石头就藏在法罗岛那座灯塔后面的一片小树林里。尽管可能算不上是一艘石船，但我心甘情愿地认为它们就是。
　　法罗岛上一片浓密的耐寒针叶林
　　独处，归根结底是一种假象，也是一种幻想。人们可以在一段时间内享受独处，但始终都会以承认并感谢那些让我们明白自身价值的其他人而告终。在通往 Langhammars 的那条 9 公里长的公路上，我没看到任何一辆车驶过，返程的路上也是一样。但现场有三张野餐桌，这表明有其他人去过,并且还会再回去。在 Lergrav，一片海蚀柱俯视着一排门窗紧闭的垂钓小屋。在那里，我看到了四名穿着荧光背心的男子。他们正在修剪和清理干枯的树枝，让这处小山坡为夏天即将来到这里度假的人们做好准备。显然，游客们很快便要出发了。
撰文：Christine Smallwood
摄影：Domingo Milella
微信编辑：Kay
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