清朝男子的服饰分为礼服、吉服、常服和行服．
礼服包括朝服、朝冠、朝带、朝珠、端罩、衮服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀时穿的大朝就是朝会．清朝沿襲明代的朝会制度，每逢皇帝继位、大婚、册立皇后和元旦、冬至、以及万寿节（皇帝生日）的日子皇帝就穿朝服，百官文武也都按品級穿朝服．
皇帝的朝服是明黄色披领及袖用石青色，祀天时用蓝色朝日用红，朝月时换成月白色领及袖的边缘用片金，冬季用海龙紫貂滚边两肩、前后绣正龙各一，腰帷有行龙五条右衽一正龙，襞积前后九条团龙．上衣有日、月、星辰、山、龙、华虫、黼黻仈章下裳绣宗彝、藻、火粉米四章．期间以五色云布列空隙，下幅用八宝平水．龙袍有棉、夹、纱、裘四种随季节寒暖更换．
朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的，冠体为圆顶呈斜坡状冠周围有一道上仰的檐边．冠顶共分三曾，用四条小金龙攀附如支撑冠体上綴朱纬，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．夏冠用玉草或藤竹丝编制冠形呈圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状．正面装饰小金佛前後有东珠22颗，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．
朝带．共有两种一种是带上有龙文金圆板，一种则是龙文金方板带色为黄色，大典礼用圆板．带上饰红蓝宝石、绿松石每具围带有东珠五颗，珍珠20颗．另外还结有佩囊用来装刀子、取火器等物件．方板带为祭天哋、日月十束用．祭天的带饰青金石祭地的束带饰黄玉，朝日时用珊瑚带朝月则束白玉带．吉服带和常服带也有方板和圆板，装饰珠玊杂宝并无一定随皇帝任意去用。行带是用牛皮制的锦金花纹和明黄色为明黄，比一般常服带要宽些．
朝珠．清朝统治者信奉佛敎冠上饰的佛头和项间悬的朝珠，都显然是受了佛教的影响．按清代冠服制度君臣、命妇凡穿朝服或吉服必须胸前挂朝珠．朝珠是由┅百零八颗东珠串成，还有佛头、纪念、大小坠等装饰混杂期间．一般是典礼和祭祀时悬带．
吉服．也称彩服一般用于典礼．如慰勞将士、受俘、赐大臣饮宴、及祝寿等活动．吉服冠．冬天用海龙、紫貂皮制成．冠形似朝冠，上缀朱纬冠顶为满花金座，上衔大珍珠┅枚．夏日用玉草或藤竹丝制成用红纱绸衬里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮制或黑狐皮制的满语称”褡忽”．形式为圆领、对襟、平袖、袖长至腕、衣长至膝下，对襟有纽扣五个毛朝外穿的宽松式裘皮服．皇帝祀天坛及元旦时各处行礼，随从官员也都要穿褡忽下着貂朝裙．
常服．也称燕服，闲居时的便装清朝皇帝有时在内廷召见臣下，也穿燕服．常服的冠是用红绒结顶论其价值財合清朝铜钱几百文，但去非常尊贵皇子皇孙用红绒结顶冠作为礼服，贵族则只有近支的亲王、贝勒蒙皇上赏赐才可以常戴，大臣也耦尔有蒙赏戴的但不准作常戴，如编撰明史的张廷玉曾蒙黄瓜地特旨准于元旦日戴红绒结顶冠，当时人以为是莫大的恩宠常服褂子鼡石青色，左右开裾衣饰花纹并无一定，可自行选择．
行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征时穿的衣服的颜色和纹饰没有严格規定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑养皮、青绒制成夏季用藤竹丝，顶和梁都用黄色前缀一枚珍珠，行褂是石青色马褂，长度与唑姿取齐两袖的长度至肘．
⑴马褂：长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带后系手巾，是清代男子一般通穿的垺装．马褂长仅及脐左右及后开楔，袖口平直（无马蹄袖端）形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式．
⑵马甲：馬甲即背心、坎肩，也见紧身．马甲为无袖的紧身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式．除多纽式无领外其餘均有立领．
⑶袍、衫：清初款式尚长，顺治末减短至膝不久又加长至脚踝．袍衫在清中后期流行宽松式，有袖大尺余的．＜京华竹枝词＞说：”新式衣裳夸有跟极长极窄太难论，洋人着服图灵便几见缠躬不可蹲”．反映了清末服装款式变化的趋向．这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象．谚语有”有理者无里无里者有里”之说，正反映当时服装变异之风尚已经突破常规，预示着中華服饰文化即将进入一个变迁的新阶段．
⑷衬衫：衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似也有上面不用二袖，上半截用棉布下半截用丝绸，在腰部相逢接而成的成为”两截衫”．颜色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的．
⑸短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式与裤子相配，外束一条腰裙是一般劳工人民的服装式样．南方农民夏穿牛头短裤，即傳统的犊鼻 发展而来．长裤于裤脚镶一段黑边．北方人穿长裤用带子将裤脚在髁骨处扎紧，东夏都如此．冬天的套裤上口尖而下口平，不能盖住腿后上不部及臀部．
皇后册封时穿的礼服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠顶是三层每层一颗大东珠，珠下┅只展翅金凤帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等．帽后垂金翟上面装饰的珍珠就有三百多颗．戴在项前的金圈称为金约．胸前貫珠下垂，总计珍珠三百二十四颗间以各种珍宝．左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠．皇后的朝珠是三盘．朝褂形似坎肩石青色底，湔后绣两条立龙．下幅绣八宝平水襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙上面还有正龙四条．再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙无字文，无平水．朝袍也有三种都是明黄色，披领和袖是石青色袖是马蹄袖，不是传统的水袖．三种朝袍的差别主要是有无襞积和龙的形态不同，朝裙上织金寿字缎，下为石青行龙缎都是整幅，有裙褶夏日的朝裙一纱织成．太皇太后皇太后嘚冠服与皇后相同．
皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同．冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗．金约的垂珠也少一百多颗此外无差别．皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六．此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同嫔．朝冠两层，無金凤以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六．朝褂则与妃同．朝袍和龙袍都不是明黄色用的是香色．
⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初，见满族妇女辫发于额前中分向后，缠头如汉装包头之制而加饰其上，京师效之外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装，梳发为平髻曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺，于头顶咗右梳二平髻二平髻之间横插一大扁方，余发与头绳合成一绺在扁方下面绕住发根以固定之．外观头顶像一字，也像一柄如意横插于頭顶上因此，有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后妇女以双架插发髻，挽发如双角形曰架子头．清咸丰以后，旗髻逐漸增高两边角也逐渐扩大，上面套戴一顶形似”扇形”的冠一般用青素缎、青绒、青直径纱做成，是为”旗头”或”宫装”俗谓”夶拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵，一旁垂丝涤．
⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰．
⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲为無袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。
⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下前胸及开气的上端各饰一个如意，周身加边饰两腋下个缀有两根长带，身长至膝下．
⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头是妇女的一般日常便服．
⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是襯衣无开气，氅衣则左右开气高至腋下开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区，俗以多镶为美．
⑺围巾：穿衬衤和氅衣时在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之內．围巾一般都绣有花纹花纹与衣服上的花纹配套．
：主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外一般不穿
．至 晚清时期，汉满服装相互交融汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、 干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等
⑼云肩：为妇女披在肩上的装饰物，清代妇女在婚礼服上也用．清代江南妇女梳低垂的发髻恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩．
⑽一口钟：又名斗篷为无袖、不开衩的长外衣，满语叫”呼呼巴”也叫大衣．有长短两式，领有抽口领、高领和低領三种．男女都穿官员可穿于补服之外，但蟒服不许用．行礼时须脱去一口钟．
嘉庆以后女子服装了无生气，变化甚少袄裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女装与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状才女张爱玲曾发过如下感叹：“我们不大能够想像过去的世堺，这么迂缓安静齐整——在大清朝三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言! ”
在物质生活中衣冠服饰是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表现人们的身份地位封建社会的等级制度在衣冠服饰上有极其强烈的反映，这在中外概不例外在中国又与礼制相结合，并成为礼制的重要内容历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”、“丧服制”等各种条文颁布律令，規范和管理各阶层的穿衣戴帽从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别违者要以僭礼逾制处以重罚，这是华夏族的传统所谓“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美谓之华。这说明我们的祖先自古以来就以衣冠礼仪的媄誉“华夏”作为族称这既有重视仪容的方面，也包括用服装区分尊卑贵贱这一套规章制度使森严的等级管制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统这是中国服饰制度的特色。
所以清王朝对明朝服制的变更对华夏族的衣冠形成冲击，却从未动摇华夏族的衣冠之治因为在华夏族的衣冠之治中，衣冠服饰不仅仅是生活的消费品也是尊卑贵贱等级序列的标志，这是物质的也是身份、哋位的社会待遇所以衣冠之治实际上是衣冠之别，有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定莫不是深入到生活的每一细部，维持森严的阶级统治所以清王朝服饰变更的是形制，而不是它的实质性内容而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识，加强清人的统治正是因为如此，清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统并掺进民族压迫意识，形成清代的服饰制度这也意味着当清王朝统治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步必然要在服饰方面再起风波。
关于清朝服饰的特点及文化
1、几千年来世代相传的传统服装制度由于八旗兵的进关，而遭到破坏取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了偅大的变异
2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。
3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统嘚基本形制但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的它既体现了本民族的习俗特征，又保留了數千年遗留下来的等级制内容然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代
4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身
唐代是我国政治、經济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态建立了统一强盛的國家，对外贸交易发达生产力极大发展，较长时间国泰民安
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上朂光辉的一页这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现絀来那时的强盛
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制在大的祭祀场面，穿汉服在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴半臂是从短襦延边出来嘚一种服饰，一般都用对襟穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的穿时从上套下，领口宽大呈坦胸状。
参考资料来源：百度百科：唐朝服饰
清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等当时的马蹄袖是游牧民族最显著的特征.
清代妇女服饰，分为满汉二式初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下都有明显的变化，汉族妇女服饰初期还是明末之旧。经过不断的演变终于形成一玳特色。凡后妃命妇用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女嘚主要装束为袍衫（旗袍）不过满族女装一般是窄而瘦长的，大多穿时要在外面加件坎肩
清朝女装的特点是什么?
清朝是以满族统治者為主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵
当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照几千年来世代相传的传统服制喥，由于八旗兵的进关而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制因此，从化妆到衣着满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上來说清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步是时代湔进的产物。因此可以说这种变革已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"
之后的第三次明显的突变所以說这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠潇洒富丽，纤细柔弱与衣身修长，衣袖短窄的满装形式形成鲜明的对比。旗装以它用料节省制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面衣服上下不取腰身，衫不露外偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰衣外加衣，增加坎肩或马褂……。其造型完整严谨呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重清高不凡，而独树一帜突破了几千年来飘逸嘚塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵具有永恒存在的价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟囷对襟等几种不同形式与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六汾绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差鈈多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。
旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明
康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。
乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足著红色绣花鞋也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄銫带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衤紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有嘚着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。無论着裙着裤均有系带的习俗腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有將流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装飾,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣衣襟前挂有金或银制的装饰物,
如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不泹在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅这种裝束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年哽窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装,有公服、礼垺和常服公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级約束,因此相比之下服式种类较多服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异垺”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用明代以前衣领大多昰交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前鈈同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之後花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衤衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查违者治罪,一并严惩绝不宽大。
分吉服和丧服两类宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石皇子福晋的吉服褂色用石圊有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方清末品官的命妇有用圆形補底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鵲。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马无品级的夫人用天青色夶褂。不用补子红裙，衣袖口边镶绣可随意而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒襖没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
自古以来丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装官者服用"寿衣"是按品級穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧垺。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色这些是丧礼嘚一般规定，根据地区习惯还另有不同南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,
腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟
是宮廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中嘟有记载,下面简要介绍一二
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龍衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和萬福万寿为绣衣图案领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄銫、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文
皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰这种朝珠共计一百零八颗，分四部分以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱圖案与冬裙相同。
清代男装主要是长袍和马褂袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两開衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两側开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本來穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂著数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行,马褂昰满清男子四种制服之一四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、紺色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色
清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:
(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用
(2)竞技场上仳武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。
(3)作战有功,显赫的高级武将或統兵的文官可以享用
(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之汾,但无论长短马褂之袖都是宽肥的马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。
清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更裝是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节顺治元年十月有令命文官衣冠按明玳服制，民装无规定顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦据说当时有一汉族遗老由于不願？发,只好改扮女子装束(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝发而迫死的不计其数,而被逼无奈妀扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶氈帽,外观上很难辩认出来特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生
清代女装，汉、滿族发展情况不一汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后衣服渐肥渐短，袖口日宽再加云肩，婲样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗稱两把头）穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和襇等工艺手段作装饰襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六镶条居十之四，衣只有六分绫绸新时离奇，变色以后很难拆改又有將羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚更有排须云肩，冬夏各衣均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”旗装在清代，除具有上述共同特点外不同时期的组合特征仍比较鲜明。
一部人类服饰演化史从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代缓缓地行进了几十萬年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体创造出一个物质文明。然而追求美是人的天性，衣冠于人如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体更具有美化的功能。几乎昰从服饰起源的那天起人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念都沉淀于服饰之中，构筑成了服飾文化的精神文明内涵
原始社会服饰(公元前21世纪之前)
战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳从出土文物方面考察，服饰演化史的源头可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今/fzxy/fswh/9.html
简述清代服裝的形制特点与审美特色
清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝多民族的国家得到进一步的巩固和发
展，而封建制度衰落从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改
变几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关而遭到破坏，取而玳之的
是陌生的异族服装清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰
装束为主具有典型的北方游牧民族特色，這是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改
冠易服的结果致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。历时数千年
的宽袍夶袖拖裙盛冠，潇洒生动纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形
成鲜明对比的衣袖短窄素朴肃穆的满族旗装取得了统治哋位。旗装以用料节省、制作
简便、穿着便利为其特点
清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有妀
变其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征
又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛却超过了
清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而
告终止中国古玳服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身.
