打造新狼窝--美式，法式，中式，各种混搭--标题长一点历害有木有_装修吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：604,412贴子：
打造新狼窝--美式，法式，中式，各种混搭--标题长一点历害有木有收藏
为了不让偶最近几个月的努力白费，偶准备开贴写装修日记，当然我现在还没有开始装修，这个贴子会随着我的工程进度慢慢更新，当然前奏也会很长，请各位亲多多包涵！期待下偶的毕业照片！关于标题中各种关键字，待我慢慢道来。。
序：换城市--换房子
曾经的狼窝，由嘉兴业界知名的金大师（是偶同学，我小吹一把没问题吧，嘎嘎）全权操刀。应该是05年装修的，快10年了，在当时应该算比较超前了，放到现在也应该不会太过时。请看图片（没排序，随便看看吧）：（有朋友会问，为啥叫狼窝，因为偶的网名：才狼已经用了10几年了，以至于叫我真名，我都不太习惯。狼住的窝就是狼窝了，）
因为偶个人认为：要么全管，要么全不管。而我们当时选择的是全不管，因为也没有时间管，偶当时整天出差，LP在上海。所以每次回家都发现不一样了，当然满满的都是惊喜。然后软装（好多IKEA的东东）都是LP用蚂蚁搬家的形式的从上海搬回来。所以当我2年前提出要去嘉兴发展的时候，我们第一时间舍不得出售这套房子。感情实在太深。到了去年下半年才出售当中的经历不再细讲。好在上天眷顾。我们以低于市场行情价卖出的，也以低于市场行情价买到了现在偶要装修的这套房子。也就是未来的新狼窝！
一切都是缘分，因为偶们只现场看了这一套。我当时就决定拿下，（当然网上看了很久了，没去看的原因是米少，不出手旧房就没米入新的，55555）因为偶们要学区房（小甜甜要上小学了，问她要上哪个小学，她会说**姐姐上的哪个（也就是传说中嘉兴最好的实验小学））离我自己的耳机店也很近，在这片也待了近3年了，各方面都很熟了，再加上这个房型比较大，我们家人口比较多，种种因素加在一起。我们买下了这个没有装修过的二手房！这应该是小甜甜以后全部青春的记忆，所以老爸准备这次准备全管，尽我所能为她打造最漂亮的新家！
序有点长，接下来要入正题了。买房子是大事，最好是在买之前就做功课，比如什么样的户型是很好的，什么样的户型不要买。这个可以百度之。。因为偶写的是装修日记，这块就不多说了，简单的说就是房型规整，南北通风，采光好，卫生间一定要有窗==，偶个人认为偶的这个房型是不错的。。。接下来以偶家和偶弟弟家二个户型来说一下这个房型来说一下房型设计（这里偶有点班门弄斧了，这里这么多设计师。。偶现丑了，如有不对，请指正，谢谢）
先说偶家的户型，户型相对比较好，所以设计出来应该不难，但由于有个挑空的阁楼（图中红色圈中的地方层高5.3M，近50平），所以使装修费用加据增加，而且风格的把握上也有了更多的变数！这是户型图
让我思绪回到年前，准备要开装的时！我就比较头疼这个楼梯要装在哪儿？（那为啥不请金大师来帮你设计呢？原因是人家大师太忙，只接大单了，如什么酒店要装修之类的。去年有朋友找他，他忙不过来也找另一设计师朋友帮忙。所以就不找他了，而我这边另外一个朋友也介绍了个设计师朋友过来，刚帮我的朋友装修完。这位设计师朋友应该说在嘉兴业界也知名度很大。尊称蒋大师，现在也基本只接大单子，一般都设计别墅啥的。公寓比较少。那么之前我说过，装修这事，要么不管，要么全管。这次我要全管，虽然我的头发会因此而变的更少，但为了我们的新家，为了控制预算。偶决定全管。全管当然包括研究户型。
这对于我这个新手来说，还是比较头痛的，但家是我们自己住的，我们的生活习惯，我们自己最清楚。LP是混liba论坛的。她说：我们这次要装修成美式的，当时我一头雾水中。但当我打开liba论坛。查看到一个个装修精美的房子时，偶决定偶们家也这样搞吧，美观大方又实用，再后来我们加入了传说中的天涯海角装修群，她先进群的，我后进群的。但现在她退出了，原因是我太活跃了，以至于群主（传说中的美式装修达人ID：沿途看风景 如果你没看过她家的房子，请移步：)认为我研究透彻而且有大把时间，把我设成5群的管理员了。我实在是受之有愧，我都还没开始装修。一定要以美屋回报（ps:嘉兴本地的装修群加了几个，人气都好差，有没有人气高的介绍？）
好在偶有大把混论坛的经验，以及超强的学习能力，俺过年前还在用笔画我们家的平面图。有图为证。
过完年，偶花了2天看CAD的视频，然后俺就不用图纸了。俺自己也感觉有点成就感，开始看各种户型图的设计，为什么这样设计，然后我还帮我弟弟家设计了平面图（只是随便画画）。自从用了CAD，尺寸就会更加的精确，更了解这个房子的形状。从而有更多的灵感。比如某天我打篮球的时候，想到了我的过道可以加个中岛，然后那天晚上我画到1点到，还失眠了。偶还发表V博说我中毒了，中毒的感觉真好，在这里先向V博关注我的朋友们道个歉，因为在这半年甚至1年的时间里，偶可能没有很多的时间去发表偶对耳机的看法，以及有很少去管理铁三角吧。请各位亲要找我的话，去我的淘宝店吧，今年客服也由我亲自担任，所以时间少到可怜，但我还是决定把这几个月以及接下来的装修经历或者说经验以及不足之处写下来，当成回忆，当成经历。和大家分享！重要的不是结果，而是过程，厚厚。。
那么我以我自己的新家的图来分析下设计平面图的过程（当然可能有更好的方案，欢迎各位亲指正），这个应该是极其重要。好的户型差的户型，都要设计好呐。这里要重点提醒的是。。。。风水！　　
　就是风水，一定要看关于风水的文章，当然有些没有办法在设计中解决，那就靠化解。这并不是迷信。比如说卫生间门不能冲厅，我家外卫一开始是冲厅的，设想一下客厅看的到卫生间的门，你认为好看嘛？所以还是有其一定的道理，退一万步讲，宁可信其有。。。　　
　下面是一些偶COPY某网站的风水问题以及如何化解。有兴趣的同学留爪　首先是：大门
大门风水 　　 大门是引气入宅的主要通道，不论旺衰生杀之气，多由大门气口而入，再流动分布于整栋住宅。所以它的吉凶，对一间房屋的风水好坏具有决定性的影响，甚至影响整家人的荣辱旺衰，往往不应此便应彼。大门吉则吉，如凶则必须化解！
客厅风水 　　 客厅不仅是待客的地方，也是家人聚会、聊天的场所，因此客厅的方位尤其重要，在传统“风水”中被称为“财位”，关系全家的财运、事业、运势等兴衰，所以客厅布局及摆设是不容忽视的。
主卧室风水　　 主卧室是宅主休养生息的场所，人一生有1/3的时间在床上度过，所以主卧室的风水至关重要。床位的正确摆放方法 　　人一生有1/3的时间都是在床上渡过，所以床位之摆设正确于否，跟健康及运势息息相关，所以绝对不可轻易忽视。 　　 床位的摆放主要有以下注意事项： 　　1.床上面不宜有圆灯照到人 　　2.卫生间门不宜冲床 　　3.床头不宜与卫生间或厨房同一墙面 　　4.床头不宜挂放照片 　　5.床头不宜背门 　　6.床不可放在横梁下 　　7.开门不宜直冲床 　　8.镜子不宜正对床 　　9.床头后方一定要有靠，如床头板 　　10.床头后方忌楼梯走道，电梯更不宜 　　11.床头最好能靠实墙 　　12.床头不可开窗 　　13.床头上方不可装空调
书房风水 　　 学业和事业的成功，除了自身的先天条件和后天努力外，如果配合风水文昌位和正确之书桌摆设，可能让你事半功倍，赢在起跑线上。办公桌也是一样的道理，如果想要有更清晰之思路，取得致胜先机，办公桌之摆设对你的事业及工作运的好坏，将产生重要影响！给家长的话：风水是借助自然环境的能量来提升人的思考力。最重要的是，不能单靠风水力量，而应对孩子的兴趣和能力加以引导，并且以尊重和接纳的态度与孩子一起探讨，经常告诉孩子一些有趣的知识，要坚持正面引导，多表扬、少批评，晓之以理，持之以恒。相信您的孩子一定会有一个光明的未来！ 什么是文昌位 　　文昌位是重要的风水位，激发文昌位的作用，从风水学的角度说，可以让学业事业达到事半功倍的效果。 　　文昌位分为三种： 　　1.八宅文昌位 　　2.流年文昌位 　　3.本命文昌位
　　 八宅文昌位：　　八宅文昌位即是文昌星飞临入宅的方位，这个方位在每套住宅里都存在，只要是书房或书桌或文昌风水用品设于此位，对于读书、功名、事业等均会有所裨益。 　　如果由于房子的先天结构问题，文昌位不能做书房，则只能退而求其次，将书桌的位置放于书房的文昌位，亦可收效。 　　如果正好文昌位在先天格局中是厨厕位，特别是落于厕所位，此为污秽文昌，有头脑不清之现象，求学比较困难，职场不顺，则须在此处多放置水种植物，并放置一杯粗盐，以化解文昌受冲。并将书桌摆于“本命文昌位”或是“流年文昌位”上，来做补足。
　　 坎宅（坐北向南），文昌位：东北方 　　 离宅（坐南向北），文昌位：东南方 　　 震宅（坐东向西），文昌位：西北方 　　 兑宅（坐西向东），文昌位：西南方 　　 巽宅（坐东南向西北），文昌位：中宫、南方 　　 乾宅（坐西北朝东南），文昌位：东方 　　 坤宅（坐西南朝东北），文昌位：西方 　　 艮宅（坐东北朝西南），文昌位：北方
　　 流年文昌位：　　“流年”亦即是“年运”，根据风水学说，每年都有一颗“四绿”文昌星飞临，文昌星飞到的地方，就是文昌位，年年都是不相同。（以每年立春节气的时间为分界）
　　 2010年，文昌位：北方 　　 2011年，文昌位：西南方 　　 2012年，文昌位：东方 　　 2013年，文昌位：东南方 　　 2014年，文昌位：中宫 　　 2015年，文昌位：西北方 　　 2016年，文昌位：西方 　　 2017年，文昌位：西南方 　　 2018年，文昌位：南方 　　 2019年，文昌位：北方
　　 本命文昌位：　　本命文昌位，根据每个人的生辰八字来推算，本命文昌位是跟随终身，不论到了任何地方都是永不改变的。　　本命文昌位的查询，请参考《家居风水吉凶测试》。 书桌、办公桌的正确摆放方法 　　书桌和办公桌的正确摆放，对于学业及事业的进展，有着重要的风水意义。
　　 摆放说明：　　1.书桌、办公桌座位后方要有实墙最好，表示有靠山，主有贵人。 　　2.书桌、办公桌前最好留有平坦开阔区域，表示有前途，有发展空间。 　　3.书桌、办公桌不可背门，容易犯小人。 　　4.书桌、办公桌不可冲门。 　　5.书桌、办公桌座位背后不可开窗。 　　6.书桌、办公桌不可放置梁下。 　　* 此摆放同样适合于单位办公桌。
厨房风水　　 厨房为财库所在，所以厨房风水的好坏，对家宅的财运，将会有重要的影响！
卫生间风水　　 中国几千年来的位理学说对屋宅厕所的位置非常讲究！厕所风水是屋宅风水中最重要问题之一，无论家庭还是企业，其整体运势的吉凶，往往都与厕所风水有关。
　　　　　　那么看了很多很多关于水风的问题。偶开始自己设计我的新家。当然设计师也在同步进行中。因为偶说了偶要全管，那么就从设计开始了…… 　家是自己住的，你要想好要些啥功能，个人推荐以实用为主。房子谁也不会闲大。只是在有限的空间内达到满足最想要的。比如我一开始纠结开放式厨房，想要开放式的，还想要中岛，我甚至想书房不要，变成下面这个样子？　　　后来想想，浪费一个房间实在是不应该。不能太奢侈了。后来某一次打球的时候，我又想到中岛可以这样放？ 　　为啥这么想要中岛呢？其实也是为了圆我们家女王的烘培梦。可以在中岛上做蛋糕，揉面粉，做包子＝＝＝＝，那么没有中岛，这些都还是厨房搞定吧　　　那么我最终的设计就是这样了，这个从风水的角度上看基本没有啥问题了。没有什么门对门，门冲厅，一开始有的问题如开大门见房门设计了个玄关后解决，还解决了过廊过长的问题。书房门对主卧门－－改了书房门的位置。客卫冲厅，做了玄关改了过道后就不冲了。
　　另外利用书房的墙体做了酒柜，节省空间。在这里要说一句，不是沉重的墙都可以砸了做柜子，可以省出不少空间。就是柜子做多了全是钱，准备好钱就ＯＫ………… 　　再后来设计师的图纸也出来了，对比了下我和他设计的图纸。变化比较大的有： １.楼梯的走向　　　我的考虑是有个转弯的楼梯好看而且风水更好，设计师的意见是，这样客厅更规整，而且造价可能更低！
２.次卫的设计　　　　　我把二张图放在一起，你就看出来有不少的区别了。设计师设计的面积更少，因为在卫生间门的左侧有个烟道，他把烟道做进墙里面去了，使的过道更宽一点。然后由于卫生间变小了，设计了个壁挂式马桶。高大上呀……但我３Ｋ块没有了，我一看这种马桶最便宜的要３Ｋ块。晕晕呀，但为了效果以及更大的过道。出血吧。 　　３.主卫的设计　　　　　我是传统的设计，主卫放在主卧里面。设计师放到外面来了，他放到外面有二个用意。北面的房间也可以用，另外边上的楼梯设计了镂空。可以多点光源进来。
　　４.书房的设计　　　　　　整个书房变的更小了，从而餐厅变大了。从书房借了近３００ＭＭ过来给餐厅。另外书房靠楼梯的墙也做了一个镂空，可以透光到楼梯，及室内，从而达到更大的明亮度。使面积看上去更大。强。　　 5.客厅的电视背影墙　　　没有采用我的把电视柜做成墙里面，而是采用传统的电视柜的方式。可能是我们家储物柜子够多的原因吧。 　　６餐厅的设计　　　把我的吧台，中岛全砍了，５５５５说是太复杂，当然我也只是先放着而已。只是画上然后研究下可行性……
　　那么最终，基本上还是采纳了设计师的方案。看图画的就不在一个水平线。当然我只是没画的那么细罢了。因为还没开工，所以可能还会有改动。这人呐……就是想着什么都要……
那么下面这套是我弟弟家的房子，属于户型比较一般的。
这个房子的难点在于，书房和客厅以及餐厅是统的，中间没有隔断的。然后餐厅比较小，这个图中书房设计的书开在厨房处，极不协调。
由于下面是统的，所以可以自由分配。当然客厅的位置肯定不能变，主要是餐厅和书房的位置理论上是可以互换的。因为餐厅看上去是比较小的，而书房比较大。但后来考虑到书房不能做成开放的。因为房间不多，最好有以后可以住人的打算。在隔出来个小的书房的话，客厅肯定会有影响，所以位置都不能变了。那么难点就在于，我餐厅想变大，厨房也想变大。客厅也想变大。这。。。。。明显是不可能。
当然比如客厅变大,有朋友会打阳台打通。这样看上去会比较大。但这样的话，阳台没有了，晒衣服不行。另外更重要的是，一般情况下阳台和客厅之间都会有一个梁。我们撇开水风上说的梁下啥也不能放。看楼下这个图，你认为好看嘛？ 所以这个方案肯定排除。 后来量了房子后，发现 客厅和餐厅的位置，中间是一个梁。但边上都可以做通道。那么我就想可以换一下位置，这样的话，餐厅就变大了。如下图
红色位置是个柱子，一定要保留的，所以他们交房时客厅这个墙一直伸到这儿。那么考虑到这些后，我最后的方案。就如下图。
个人感觉，这样设计把客厅和餐厅以及书房的结构比例搞的比较好了。可以放1.4M的餐桌了。如果只有二个人，可以靠边放。人多的话搬出来就行了。书房的门可以做成暗门，这样即可以保持客厅沙发背景的宽度，也可以保证厨房的规整性。另外厨房的门可以做成双开入墙的，也就是厨房这边中间是门，边上是墙。这样做的最大好处就是沙发的背影更宽了。 Ps:偶画的很烂的，表拿专业的来比呀。比如内卫的门都忘画了。哇哈哈。
那么房型大概设计好之后，（为啥说大概呢？因为计划永远没有变化快）或者说在设计同时。有一个极为重要的工作或者说是更为重要的工作要做。那就是看家具。你要什么样的家具？什么风格的？尺寸多少？==
各位初学者肯定会比较惊讶。为啥不是装好了再选家具。偶之前也没有考虑过这点。是我进入天涯群才知道的。我们原先的房子装好了后。我量了下尺寸，去市场搬了一堆家具回来。。这可能是一般的流程。那么现在为啥要先看家具呢？等我研究了很长时间之后，我深深的同意这个观点！原因如下！
家具代表了你要的风格。你要中式的，美式的，还是欧式的。不同的选择是不一样的。
家具上有你要的尺寸，比如沙发放多大的。五斗柜的大小能不能放大。床头柜的尺寸，高度。
看好了这些尺寸后你的插座就可以设计的很合理。如果是我之前装修的朋友没有事先看好家具的话，肯定会理解这个看家具的重要性，比如买的床和床头柜是一起的。原来设计的床边开关被挡住了。另外美式的床头柜一般都比较高，所以有开关或插座要留的高一点。
谈到这个插座问题，因为水电是最早进场的，所以有必要事先考虑好你要按多少在插座和灯具开关。一般的灯具开关啥的我就不多说了，按自己的习惯来。有些可能原来没有在意的细节我来小声说几句，1．
每个洗手台台盆下面是不是要留个插座，以备以后装垃圾处理器，厨宝或其它电器用。2．
马桶边上也要留好插座，以备装智能马桶用。3．
暂时没想到，有待大家补充。简单的说插座越多越好。
又跑题了，回归到家具上来,那么其实餐桌也好，沙发也，柜子也好，都是看眼缘的。如果你喜欢美式的感觉。可以装个《houzz》的APP，里面有很多好看的图片。那么我先来放一些我收藏的图片，当然这些图片只能是看看，因为里面很多是买不到，所以也无法了解其尺寸。
看到好看的就DOWNLOAD下来再说，有些如玄关鞋柜的设计，书桌的设计，餐边柜的设计，都可以借鉴。当然尺寸也要符合你的房子，总之多看些图片啥的肯定没错。当然设计师会很讨厌客户想法太多。因为你图看的越多，你就想法越多，你会想这个Idea我也要，哪个我也要。然后图纸改了又改，所以我之前为啥说还没开工之前，图纸肯定还要改动的。
没错，我这二天已经又改动了。（233，我不是善变的人，我只是追求完美），有朋友说装修肯定会有不完美的，但图纸改动的越多说明不完美会变少。当然不是说把客厅和房间对换这种格局改变，而是局部的调整使之更完美！
就在昨天晚上终于敲定要开工了，当然最终的图纸还没有全部出来。但基本上差不多了。柜子做多做少，差不太多的说。那么还有一个没有确认的项目，我先来谈一下。那就是壁炉。
壁炉是一个我个人认为美式装修中很重要的一个环节，家里有个壁炉会非常的温馨。所以偶在考虑要做一个这个壁炉。
已经研究了很久了，现在我来总结一下我的研究成果！大致可以分为以下四种情况。（如果壁炉设计在客厅的话）
第一个就是纯的壁炉，客厅将不会放电视机，也是最纯正风味的，高度大概在1200mm.在上面可以放些画，小的装饰物等。这样装出来的感觉会极好。晚上一家人吃完饭座在壁炉边的沙发上，给小朋友们讲故事，或者看看报纸杂志，听听音乐。缺点是木有电视机了。（你可以忍受没有电视机的客厅嘛？）
第二种就是在第一种的基础上，上面加个电视机。基于电视机的最佳摆放高度在 800-1400mm 的位置（我指的是差不多50寸的电视机,因为电视机的中线要和人座在沙发时的眼晴高度差不多,所以这个尺寸是差不多的），但如果壁炉高度已经1200mm.那么你的电视机的最终高度会在 mm，也就是说会相对来说比较高，如下图。不介意高度的同学可以考虑下。
那么人类的智慧是很历害的，所以出现了第三种，一个放大的壁炉，电视机放在壁炉的里面，这样的话，电视机的高度就会很适合。但壁炉的高度会在1600MM以上，可能会略显压抑。看房型及设计的功力了。
上面这二种方案，偶个人的感觉是，如果看的少，可以第二种，反正电视一般不看，高一点就高一点吧。如果看的多，还是第三种吧，眼睛的舒服度还是很重要的。
S:我还有个偏方，就是选第二种的话，你还可以不看的时候把电视机拿掉。有客人来玩时，再拿出来。这个方案好像很适合我们家。我是不是想的太多了。。。。
那么还有一种方案，就是第四种：这种可能不算壁炉了，就是墙面做个造型，电视机放在前面。只能说造型像，但不是壁炉，没有线条了，但这个造价会更低，而且也还蛮好看的说。类似于背景墙。。
另外如果你壁炉不是放在客厅，比如放在餐厅的话，就不用纠结这个电视机了。如下图。这也是很好的方案。
当然还有放卧室的哦。。
那么我最终我选哪个方案呢？我把我写的这段给LP大人看，让她决定吧。
今天去物业交了垃圾处理费。就可以开工了，话说装修压金啥的都不用交嘛，还是已经交过了呢？
然后开工前打印一份声明贴楼梯门口。邻里关系要搞好呐，远亲不如近邻嘛！
回到装修这个话题，大家应该都知道装修可以分为清包、半包、全包。
我之前哪个房子是全包的。全包很省心，啥也不用管，只要掏钱就行了，如果你有值得依赖的装修公司，那么可以考虑这个模式。如果没有，那我还是建议算了吧，因为全包花的钱会比较多，而且有可能存在以次冲好的材质，所以最好还是要看着，当然不差钱的除外。
现在这个选择的是半包，因为我现在有时间来管了，半包的话，就是含人工费，以及水电材料甚至木材油漆之类的全部由装修公司负责，当然你可以指定用啥品牌的产品。半包的话相对来说省心一点，因为你不用去买水泥啦，或者少个螺丝之类的。当然这钱肯定也要比清包要多，因为装修公司要赚钱，项目经理也要赚钱有人来帮你管理的费用你就省不了，但有好的地方是，你有问题可以直接找他们。半包和清包最大的区别在于，如果出现问题，你可以找到人，比如一般装修公司在签约的时候就会写明保修多久。
那么最后清包，清包就是全由你自己搞，我们群里就有人这么干，自己买材料，然后找工人，什么阶段找什么的工人，清包的先决条件，我认为有二个，首先是你要对材料以及设计啥的都比较懂（有时间研究就可以懂），第二有充足的时间，这个时间不仅是指个人的时间，还有你装修的进度时间，因为工人要慢慢找，就算你衔接的再好，也会比半包要慢一点。如果这二点都OK。那么清包吧。当然清包会有我之前说的哪个问题，就是万一要返工，或者其它的问题，不会找不到人！
那么从花钱的角度看，肯定是清包最省钱，或者说清包和半包的价格差不多，但用的材料更好了。从累的角度看，肯定是清包最累，什么你都要管。所以说时间和精力是最大的障碍。我有想过清包的，但是下不了决心，所以选择了半包。 另外半包的话，最好多问几家装修公司，询问他们的报价，看看小区中有啥在正在装修的房子，去看下装修的细节，细节决定成败。多了解总是没错的。我后来选的是嘉禹装饰，一个是报价还可以，另外老板比较容易沟通！容易沟通以后有啥问题就比较好办了，我承认我是想法比较多的客户，哦。。不对，我只是追求完美233！
今天开工喽，翻了老黄历。今天没问题，就选今天吧，再过一个星期要清明了，比较麻烦。厚厚。如果你对时辰也有要求的话，时辰也看一下，我看了下早上7-9点可以的，9点过后都有点冲。所以8点45开工。
装修公司提供了鞭炮。以及装修用的马桶。还是比较周到的。 放完鞭炮，开始墙体改造，和工人说了哪些要砸。
干活还是很利落的。据说今天一天全砸完，明天一天铲墙。人多应该不会有问题。晚上再去看一下成果，有些地方砸了再量一下尺寸！偶昨天排厨房的结构排了半天，还没排好。。O。。
这是前天拍的图，忘了上传了，全是垃圾呀，昨天晚上去看，都已经打包到垃圾袋，堆完整个屋子了，下午去看是不是拿下来了，没拿下来可以拍张图看下现场的窗户神马的都作了保护。赞一个！
那为啥前二天没有跟日记呀。。因为头痛想方案中。。。原因是砸墙出来发现柱子比原来想像中大很多。。晕呀
比如下图中红色的部分就是原来认为柱子没有这么宽，是没有的，结果现在多出这二块，350MM宽呐。
就是这二边了，我要吐血了，原来的方案就不能用了。。
为啥柱子要这么厚呢？这是个难题呐。。另外原来餐厅和书房的位置也多了220MM，这二边加起来就又少了440MM。晕倒。还有其它一些小细节先不说鸟。头痛去了。。。
这文章看到的有点晚，不过看到了，分享下吧。。怎样在没有图纸的前提下分辨承重墙和非承重墙？
这个问题非常困难，或者说，这个问题需要专业基础。就像医生怎样用听诊器、程序员怎样写python一样，不是三言两语能够说明的。之所以大家会关心这个问题，主要原因可能还是因为大家想知道装修的时候到底哪些墙体可以改动、哪些墙体坚决不能破坏。本身问题也有“装修”这个标签，我就着眼于此，简单的说一说吧。虽然建筑结构的类型有很多种，但具体到住宅，种类就很少了。国内的住宅市场，木结构、钢结构、土石结构在商品住宅中非常少见，没有讨论的价值。主流的结构体系不外乎三种：砌体结构、剪力墙结构、框架结构。空泛的讨论不容易说明问题，我就各举一个例子来说明吧。举例子并不能教会大家如何分辨，只是告诉大家，这个问题有多复杂，以及随便砸墙的后果有多严重。1. 砌体结构砌体结构是最常见的住宅结构体系，90年代之前修建的、方方正正的、5层到6层的、老工房或者筒子楼或者单位福利房或者宿舍楼，基本都是砌体结构，或者俗称的“砖混”结构。上图是一个比较典型的砌体结构住宅，两室两厅，相信大家都见过类似的房子。图中涂黑的方块是钢筋混凝土构造柱，里面有钢筋，这些是肯定不能破坏的。其余所有淡显填充的墙体，都是砌体剪力墙，原则上，这些也都是不能破坏的。混凝土构造柱和砌体剪力墙，构成了整个竖向结构体系，承载所有的结构荷载。为方便大家看图，我把天花板设置成透明，大家可以跟上面的平面图对照一下。灰色的是混凝土，红色的是砌体。砌体墙与透明楼板之间，是混凝土圈梁。事实上，每一片墙体都在为结构贡献抗侧刚度。有的人可能会说，“我就拆一点点墙体，没事的”。的确，拆一点点墙体，房子是不会塌下来，但是，地震的时候，可能刚好就差那一点点侧向承载力......我并不是危言耸听，大自然是很残酷的，这一点点承载力的差异，导致的可能就是地震中幸存与倒塌的区别。而且，一般砌体结构都是老房子了，可能当时修建的时候，设计、施工标准本身就不高，又上了岁数，老胳膊老腿已经经不起折腾了。所以，我的建议是，对于砌体结构，也不用辨别了，死了这条心吧，别再动拆墙的主意了。不光不能拆墙，也不能拆构造柱，也不能破坏楼面梁和圈梁，更不能加墙。这些砌体结构的设计承载力本来就很勉强，有些楼板还是预制空心板，甚至个别的还有木楼板。千万不要在楼板上加砌砖墙！轻则楼板开裂，重则楼板坍塌，非常可怕。如果确实需要，请采用轻钢龙骨石膏板、蜂窝纸板、玻璃隔断等轻质干法墙体。2. 剪力墙结构随着土地价格的上升、市场需求的增加，5、6层的砌体结构已经不能满足要求了。90年代中后期开始出现的高层住宅，大量采用了混凝土剪力墙结构。基本上，9层、10层往上直到30层乃至更高的住宅全都是剪力墙结构。上图是个比较典型的剪力墙结构住宅，两室两厅，基本上是一梯三户的中间那一户。图中涂黑的墙体就是钢筋混凝土剪力墙，一定不要破坏。斜线填充的是砌块墙体，原则上并不起结构作用，所以可以适当的改建。就像上图所示，灰色的是混凝土，红色的是砌体填充墙。注意，不仅仅是混凝土墙体不能破坏，混凝土连梁、楼面梁都不能破坏。注意看，填充墙上方一般都有混凝土连梁，千万不要把混凝土连梁一并砸掉。我见过一些野蛮装修的，直接把这根连梁都锯掉了，这个后果非常严重。通俗的说，这张图显示的是混凝土主体结构，对比一下上下这两张图，下图少掉的红色墙体，就是可以拆除的部分。当然，跟砌体结构一样，拆填充墙可以，但是不要随意的加填充墙。如果一定要加，也跟砌体结构一样，用轻质墙体，不要砌砖。另外，改建墙体的时候，保温、隔声都要自己打算好，不要不管不顾，一味野蛮施工，结果自找烦恼。一些低烈度地区的住宅，或者层数比较低的住宅，可能采用了框架-剪力墙结构。当然，这种框剪并不算典型的框剪，大多数还是“带少量框架柱的剪力墙结构”。跟剪力墙结构的区别，就是把部分比较长的L形的墙体换成了方柱子，别的地方区别并不大。我个人的意见，剪力墙或者框剪的填充墙，最好还是不要改动。填充墙虽然不作为结构构件，但它本身却贡献着抗侧刚度。随意的拆改，容易造成平面和竖向的刚度不均匀，对抗震不利。此外，现在的建筑设计一般都比较合理，没有必要大拆大改，浪费时间精力，效果可能还不如最开始的好。3. 框架结构框架结构不太多见，主要是新建的6层以下的住宅，以及独栋、连排、叠加别墅和洋房等，占据市场份额相对比较小。细分的话，还可以分成普通框架和异形柱框架，但其实都差不多，所以就不分开说了。上图是一个典型的花园洋房跃层住宅，采用的是混凝土异形柱体系，带有少量的普通框架柱。图中涂黑的就是钢筋混凝土框架柱，矩形的是普通框架柱，L形的、T形的是异形柱。把上层的天花板设置为透明，这就是这套跃层住宅的样子。方便起见，门洞上方的混凝土过梁没有画。同样，灰色的是混凝土，红色的是砌体。那么，哪些部分是可以拆除的填充墙呢？很简单，所有红色的填充墙都可以拆除，上图就是拆完的样子。注意，只能拆填充墙，一定不要破坏墙体上方的灰色混凝土梁。相对来说，框架结构没有结构墙体，所以改建的自由度很大。但是，同样也请注意，拆完之后不能随意的加砖墙。如果要加，尤其是在原来没有墙体的地方加墙，请用石膏板、蜂窝纸板、玻璃这些轻质墙体。另外，自己改建的时候也要注意施工安全，新建的墙体也要做好可靠的拉结措施，防止将来倒掉伤人。虽然是轻质墙体，万一倒了也很麻烦，比如地震的时候玻璃隔断倒了，即使没砸到人，可能也会影响逃生的速度，甚至可能会阻断逃生的路线。总结我个人觉得，没有必要在装修的时候改动墙体。何苦呢，浪费时间浪费钱，这些填充墙体不也是你花钱买来的。人家欧洲那些老房子也不砸墙，也不拆改，不照样住着挺舒服的。砸墙的时间精力花在装饰、美化上，要好得多得多。即使是填充墙体，随意的拆改破坏也可能造成安全隐患，得不偿失；如果野蛮施工，把结构墙体也破坏了，不光要惹官司，对自己的住宅结构安全也没有丝毫的好处。动手砸墙之前，建议冷静的想想清楚，不要被装修公司忽悠了。增加砸墙、拆墙、加墙的工作量，他们有更多的钱可以挣，当然愿意鼓动你砸墙。自己的房子自己爱惜，就算不为邻居着想，也得为自己着想。上网骂开发商、骂砖家、骂“豆腐渣”工程的时候，不妨先想一想，自己有没有砸过墙，有没有危害过自己和邻居们的结构安全。
看情况我家属于框架结构，另外是顶楼，所以问题不大，长叹一口气，这些柱子全留着吧。我来围绕这些柱子重新做设计！
刚才物业电话说垃圾乱扔，所以跑过去看一下。发现已经有一堆垃圾扔在门口了。有点不解说为啥乱扔？路过一个保安说边上不要压到花花草草，叫搬的人重新搬一下吧。
去房子里看了一下，正在去除原有涂层中。。。
没找到搬的人，只能我自己动手了。。 把左边的搬过来就好了吧。个人想法。。。。锻炼一下身体吧。。 MS 工作量还不少。回到公司发现牛仔裤变色鸟。不过这牛仔裤不就是这个用途嘛
　　　由于我们家有个阁楼是全空的，要隔一层出来，层高５Ｍ３，这个面积又比较大，所以肯定要使用出来，隔一层出来，之前研究了下隔层的方法，和大家分享一下。以下内容均百度得之，仅供参考！搭建现浇阁楼有两种常见办法： 1、槽钢或工字钢搭建。一般情况下，用槽钢就行了，但用工字钢的抗弯强度会更高，当然造价也会更高，而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快，即搭即用，不需要等待。缺点是槽钢做的现浇阁楼当人在上面走动时，会有一定的晃动声，槽钢规格越小，晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。
2、钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法，但有附加条件的，那就是要求原先的墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件，否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑物或固定件所能固定的，搞不好会有安全方面的威胁。钢筋水泥楼板的优点是当人在上面走动时，一般没有什么摇晃感，也不会有什么响声（除非楼板很薄），缺点就是水泥的楼板一般很费时，浇好后，纯粹的保养时间就得一个月以上，加上前面的施工时间，前后得有2个月的时间。
三、槽钢现浇阁楼的建造方法 由于水泥现浇很少人采用，所以我们重点说明槽钢的搭法。如果你采用的是水泥楼板，那么建议你参考有关的建筑施工书籍。下面的施工方法是以你的室内平面是方形的来考虑的。
1、槽钢楼板的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种：一种是在墙上用角钢做一个，并用膨胀螺丝锁在墙上，然后用槽钢固定在上面，也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方，用膨胀螺丝固定于墙上，膨胀螺丝的间隔不超过200mm。另外一种是先在墙上打一个孔，然后把槽钢伸进墙内，并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢，竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力，宜多点分布式支撑，不要把力集中在少数的槽钢上来承受，第三种做法要求采用槽钢，而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面，如果最长的两边平行铺设没有固定条件时，也可以与最短的两边进行铺设。
2、解决了槽钢的固定点，下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说， 建议采用120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设，间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上，且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时，也可以与最长的一边平行进行铺设。
3、再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢，规格采用50x50x4mm或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上，平面一致，并且与主龙骨横向垂直，编排间隔建议值是300mm（最大值），宜密不宜疏。为安全起见，宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料，以策安全。
4、焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上，且必须是满焊。
5、然后用砂纸打磨生锈严重的位置，然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待其干透后，再涂一层磁漆，磁漆的颜色可以自由选择。
6、在骨架上面铺设15厘的夹板一层，夹板可以用拉钉（铆钉）固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设12厘大芯板（细木工板）一层，两层板之间的板间缝隙位置必须错开，大芯板必须固定在夹板之上，直接打钉就行了。如果不想采用夹板，在副龙骨的密度够密的情况下，在上面铺设一层钢格网之后，甚至可以采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过50mm的楼板。采用水泥灌浇的楼板的晃动声要低于用夹板的，但是用水泥灌浇的会有出现一定数量裂缝的可能，这时候必须确保水泥沙浆的配比和混有足够的细钢筋。
7、铺设其他面层材料，例如实木地板，地毯或者瓷砖（限水泥灌浇的楼板）。
8、注意事项：（1）如果你对槽钢的固定没有信心，必须在横档的位置加装竖向到地的槽钢支撑，在已经有横档固定的情况下，不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑，不超过6米的情况下，一边有两三根支撑就行了。（2）钢条本身不要是两段焊接而成的，必须是通长一体的。
9、如果你的室内平面不是方形的，而是其他多边形的，应该根据以上的原则进行处理。
四、钢筋水泥现浇阁楼的建造方法 严格点说，采用钢筋水泥的做法已经超出了装修的范畴，属于土建做法。火工在这里只想提几个关键点，具体的东西还得由专业的建筑队伍来施工确定。1、边角固定宜采用植筋法，不要轻易地破坏主梁。 2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层捆扎成网。 3、选择合格的水泥产品和河沙。 4、楼板后期养护要做足。 5、为安全计，必要时，宜在边角做用槽钢支撑以防万一。这些槽钢可以通过设计造型屏蔽掉。 6、跨度过大时，一定要请专业的土木工程师进行计算，避免过重造成危险。 7、此属专业程度高的项目，一定要找专业的建筑施工队伍。
现在好多别墅或者跃层业主中都有采用局部或全部加设现浇混凝土楼板的方法来增加室内使用空间，根据我们监理的实践，在采用该现浇方案时要注意以下这些问题：
1、原材料的质量，特别是钢筋，钢筋的价格较高，因此有些施工单位就在钢筋的采购上做手脚，采购的非国标钢筋（市场上也确实有非标钢筋买卖）；水泥应尽可能的使用品牌水泥，小厂水泥不要使用，因为你不可能为了这点水泥去做材料检验；黄砂应使用中砂，但相当一部分的单位使用的都是中细甚至是细砂。
2、材料的规格，有一部分人认为是越大越好，其实不然。住宅项目的开间一般是3.6米，个别的大开间是4.2米，钢筋一般使用10的螺纹钢足够，采用分离式配筋，不一定要双层双向，那样太浪费。水泥要32.5标号的就够了，不要使用42.5的；混凝土的配比应是不低于C20就可以了，一般的经验配比是1：1.8：3.2就行，搅拌时要拌合均匀，不得有夹生料，浇捣混凝土时要振捣充分，不要漏振。
3、现浇板的厚度，应根据房间的跨度区别对待，不能千篇一律的都是12公分。如果房间的开间有变化，应在开间变化处设置梁。
4、板的锚固长度，因为该现浇板都是后加上去的，因此，植入钢筋的锚固长度或者是嵌入墙内的长度要满足一定的要求。
5、板的养护，板浇好后应注意表面的收光和养护。养护不当的话，可能会出现板面裂缝、起砂等不良现象 住宅的楼板一般厚80MM至120MM,承重标准为每平方米280公斤至350公斤。
现浇楼板质量合格标准是什么 1、住宅工程楼（屋）面板的建筑平面宜规则，避免平面形状突变；若平面有凹口或形状不规则时，应采取加强措施。2、现浇楼板设计厚度不宜小于100mm，厨房、厕浴等不宜小于90mm，单向板宜≥L/30（L为板跨度）、双向板宜≥L/35 (L为板短向跨度)；多层住宅屋面板不宜小于110mm。
3、当房屋长度大于40m时，可在楼面中部设置后浇带，后浇带应采用补偿收缩混凝土。
4、房屋阳角处和跨度≥3.9m的楼（屋）面板，应设置双层双向通长钢筋，阳角处钢筋间距不宜大于100mm，跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm，钢筋直径均不宜小于φ8；屋面板应沿板的上、下二层设置通长钢筋，配筋率≥0.25%。
5、应重视屋面结构的保温隔热设计，屋面保温隔热层传热系数宜≤1.0W/(m2.k)。当采用架空隔热板作隔热层时，应有通风措施。
6、为提高混凝土楼（屋）面板的抗裂性能，在混凝土中可掺入适量的抗裂材料。
7、楼板内不应预埋水管。当预埋其它管线时，应布置在板上、下两层钢筋中的中和轴附近，并宜与钢筋成斜交布置。严禁三层及三层以上管线交错叠放，必要时宜在管线处增设钢丝网等加强措施。电线、电缆导管直径大于20mm时宜采用金属导管。
8、设计应注明板块的施工荷载、使用活荷载和二次装修荷载的限值。当隔墙直接砌在楼板上，应按楼板等效荷载计算板的配筋。
9、在连续板的设计中，对于端部板块与相邻板块标高不同的板块，配置板跨中受力钢筋时，板块外边缘支座按铰支计算；配置板块边缘钢筋时，板块外边缘支座按固端计算。
10、现浇楼板混凝土强度等级不宜大于C30。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下内容均来自百度，仅供参考 框架结构住宅楼，楼板厚度多少比较标准 按国家强制性标准、规范规定，住宅现浇混凝土楼板的厚度应为跨度（即相邻两梁间距离）的1／30（例如相邻两梁的距离是3米，则厚度须为10厘米），但最薄不能低于6厘米（如卫生间、走廊处两梁之间距离若为1.2米，按1／30计算则厚度为4厘米，设计时是不能按4厘米设计的），允许误差是可厚8毫米或薄5毫米。有些无良开发商或施工单位认为反正楼板厚度不好测量，实际也几乎没什么人去测量，为牟取暴利，偷工减料，将楼板就只做到6～8厘米厚。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 关于现浇，我来说两句吧。&br&现浇属于建筑内的一项工序，特别是在已建成房屋内现浇加层，属于结构范畴，我敢说在这个论坛里没有人比我对建筑更熟悉。&br&先来说结构吧，楼板、梁、柱形成一个受力体系，楼板将所受到的力传给梁、梁传给柱，柱再传给基础，基础再通过和地基的反作用力承载整个楼房，这就是结构。板、柱、梁均是结构构件。&br&构件根据受力不同设计要求也不同，板的受力特点是面向受力，应力不集中，主要是承载压力，同时在和梁接触处受剪力作用。所以钢筋要设双层。&br&接触过一些客户，总觉得现浇楼板好像蛮简单，过份看重价格，就如我报的220元的单价吧，单独现浇除去必要开支和不可预见情况，最后的利润可能就那20的零头。如果连室内装饰一起成本就要底些，必尽人力可以调剂。所以做现浇也只是为了能多接触客户提高业务量。&br&有的客户又说了：自已找施工队做。呵呵`我不排除有专业的施工人员，先来说说板结构的破坏形式和后果吧。板结构破坏形式有两种，一种是板中部向四周发散式开裂，这种情况是混凝土强度不足或钢筋不足造成，这种情况有征兆，可以进行拆除。还有一种是抗剪钢筋不足，造成楼板整块下坠——自由落体运动。&br&所以由施工队做而没有专业人员监管的话谁能保证不偷工减料，出了问题上哪找人？&br&自已做？如果你是内行的话就知道成本，如果你不是内行的话就别想了。&br&&br&其实在接触客户时我都是先劝说或是了解对方的意图，因为现浇虽好但是风险较大，选择时要慎之又慎。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
现浇与槽钢各有利弊。 现浇楼板感觉牢固、结实，跟原现浇楼板一样。缺点是成本高，要搭模板、焊钢筋、弯钢筋、扎钢筋；工期长，现浇完了还要保养一段时间，否则楼板强度会有影响，而且不能马上铺强化地板，要等楼板彻底干燥，没有潮气了才可铺。 槽钢的优点是成本低，施工方便，搭建时间短。牢固、结实是一样的。搁楼上就一些家具、几个人走动和搁楼的自重，安全没有问题。问题是设计搁楼的设计师有没有经验？懂不懂工艺，这是关键。设计的不合理，不但浪费成本，增加施工难度，而且走路会有异常声音。 我主张用糟钢＋木枋搭搁楼施工。成本低、夹层厚度铺好实木地板和底面石膏板吊顶，总厚度不超过375px（一般475px以上）。走路不会有异常声音。上面走人底面石膏板吊顶永不开裂（一般上面走人下面石膏板会震动开裂，若用悬挂法施工，又增加夹层厚度）。这是需要懂施工工艺和有实践经验的。 我在19楼上看到许多搭阁楼的照片，角槽钢＋角钢井字型焊接……这个设计极不合理，不但增加自重荷载，增加成本，而且木作后续施工都很困难。木工最讨厌钢和木混合施工。这种设计注定搁楼厚度会超过475px（120槽钢＋16木工板＋18木地板＋30白松龙骨＋10石膏板，还未算缝隙空间）。 设计搁楼的原则是：实用、合理、牢固、可行。合理了成本自然就低了。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下内空来自百度，仅供参考！百年大计 质量第一：友情提示：一般民用住宅如按照如下材料施工，可确保现浇楼板使用年限大于70年，每平方米可承重负荷3吨/平方。（品牌现浇，认准“民工”商标）
1.材料选用PC32.5#华新堡垒牌硅酸盐水泥，混凝土的等级为C25（混凝土配比），现场搅拌(条件允许用商砼)，钢筋采用国家优质标准螺纹钢（一般型号HRB235-335）主筋、副筋均采用Φ12钢材（独此一家），布筋网格间距150mm，单层或双层双向钢筋浇 100mm厚混凝土，养护15～28天拆模板，模板搭设一般5～10天左右，基本从签订合同到施工完毕需要25天左右。钢筋铺设完毕,可以自行铺设预埋水电管。
2.工艺方面开槽和植筋两种方法，一般都是相结合来运用。梁上浇、挖梁浇、植筋浇是目前采用较为普遍的现浇技法，具体情况需看现场情况来确定。但开槽深度必须是最低250px,高250钢筋入墙深度375px,且洞内干净,植筋胶满溢,这样便于钢筋混凝土能充分受力,确保现浇楼板绝对安全。 楼板现浇目前有三种施工方法：1.梁上浇。2.挖梁浇。3.植筋浇。　　　梁上浇：在原有圈梁及横梁上面直接布置钢筋，浇灌混凝土，但需要强调的是（1）周围圈梁上面的墙体必须挖进去最低250px深，250px高，这样便于钢筋混凝土能充分受力。（2）主筋受力的中间梁要用反背筋，因为楼板钢筋到了中间横梁这里受力发生变化，两边向下压，中间容易裂。这相当于一块预制板，垫两头压中间不易断而垫中间压两头容易断的原理一样。梁上浇的优势是梁柱充分受力，不破坏结构，楼板是一整块，安全系数高。劣势是有的顶 层空间不高，这样 做占了顶层250px 的空间。　　　挖梁浇：直接将原有圈梁及横梁的上部挖去250px露出钢筋让原有钢筋混凝土与之含接。这种做法用科学的方法去论证它存在破坏性。原有的梁柱，将它去掉250px，受力必然会受到影响。但有的业主为了250px高度会提出很多理由，诸如说：这么大的梁，我们不动里面的钢筋，只将混凝土打掉，铺好钢筋然后浇上混凝土，还是一个整体，而且我们是顶楼应该是没有问题……听起来也很有道理。　　　植筋浇：就是在原有梁柱的侧面用电锤打孔，注入植筋胶，然后将钢筋插进去，浇上混凝土。这种做法施工方便，可自由调节楼层高度，不损坏梁柱。但它的安全系数是？，一块30m2的楼板约6000kg。上面的一些装饰材料约1500kg，这些重量仅仅依靠钢筋受力往往是不够的，再加上几十年的时间考验，还有物体的热胀冷缩，地震等各种因素的影响，不得不令人怀疑。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、搭建阁楼的前提： 1、必须有足够的层高。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。 2、 阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下，一般不宜超过4米，最大不得超过6米。 二、阁楼的搭建类型搭建阁楼常见办法： 1、钢结构阁楼。钢结构阁楼因其自重较轻，不会对联系梁产生过载负荷，且能与联系梁较好的锚固在一起，稳定性和安全性是混凝土现浇所无法比拟的。提醒业主：用做阁楼的钢材必须是国标的，包括膨胀螺栓和焊条。(最好用药剂膨胀栓)。 2、 钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法。混凝土阁楼存在一定的隐患：
（1）荷载增加较多。混凝土自重大，对整个楼的荷载增加较多。 （2）在房间中部看到的梁，不是一般的框架梁，而是构造的联系梁，一般联系梁的配筋很少，只起到拉结的作用，不能负担整个楼板的荷载，实际上联系梁在新增混凝土楼板的作用下，要发生形变，因此梁下的墙体要承受荷载，一般框架结构中的填充墙是不考虑荷载作用的，荷载过大，可能会造成填充墙开裂，甚至联系梁开裂。更有甚者，一些施工队竟敢在空心砖上做混凝土阁楼，说白了，这是对你生命的不负责任。 （3）混凝土楼板的施工不是一般装修队能完成的，现在大连要求商品混凝土，不知道混凝土阁楼是商品的混凝土还是现场搅拌的，如果是商品混凝土能好点。另外配筋需要计算，保护层厚度要满足要求，尤其端部锚固更是关键环节，很多地方要植筋。不知道一般的装修队能不能做到。 （4）施工方说做了多少没事，并不代表真的没有事，我们的房子都有一定的安全系数，至少安全系数降低了，如果计算的话，混凝土阁楼肯定不能放在那个联系梁上，但是你就放上去了，它也没掉下来，只能说存在一定的隐患。 （5）所谓无知者无畏，现在某些队伍什么都敢干，框架柱也敢变截面，框架梁随便穿洞，不但危害自己还危害整栋楼的安全。以上是实际情况，自己判断是不是选择混凝土的阁楼，你可能会说，我看别人家都做了也没倒塌，但存在隐患。 2、常见的主辅料的搭配有以下几种 （1）板材：钢结构上铺木板集成材，松木，大芯板，竹胶版。我对几种板材的了解；集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高；松木板遇潮容易发生变形；大芯板不环保；竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声；建议使用集成材。 推荐使用LOFT高强度水泥楼板 （钢结构专用楼板） 与传统材料比较，主要优点有： ① 密度高强度大，每平米承重3吨。 ② 与捣制楼板比自重轻，减少建筑物负荷 ③ 厚度薄，一般为×25mm节省使用空间
④ 防火防水，属A级不燃的新型楼板材料 ⑤ 导热系数低，保温隔热效果好 ⑥ 隔音效果特别好
⑦ 施工简单快捷，综合造价低，施工垃圾少 ⑧ 使用寿命一般在50年以上。 目前，LOFT高强度水泥楼板已经在许多的项目中被广泛应用，在北京的巴克寓所，大城国际中心，荣丰2008，顶秀清溪别墅，龙湾别墅，中体奥园，绿茵别墅，上地辉煌国际，望馨商业中心，美丽精典小区， 橡树湾小区，北京西站、中央电视台、奥运鸟巢等项目中都有应用。 产品数据　　材 质：托贝莫莱石晶体，水泥，石英砂，增强纤维　　防火特征：A级不燃材料（GB）　　耐火极限：180分钟（GB/T）　　表观容量：1.3-1.60g/cm3　　出厂含水率：16Mpa(GB/T) 　　湿涨率:&0.19%(GB/T)　　干缩率:&0.09%(GB/T)　　放射性：符合标准（GB）　　主要特点　　① 板面平滑、齐整、厚度一致，内有高强度纤维，整体强度大，承重大；　　② 防火、防水，既可以直接使用，也可以贴瓷砖、铺地板，没有颤动感；　　③ 可锯、可钻，便于施工，占用空间小，具有现浇楼板的厚重感和质感。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下内容来自百度，仅供参考　　现在万事俱备，可以进场施工了。现浇一般分六步：画线，支立模板，开槽，帮扎钢筋，浇注混凝土，养护。&br&1、画线&br&画线就是用墨线在墙上沿水平线画出要切割的墙体范围。画出的线一定要水平，一般是用一根装满水的管子找平的。&br&2、支立模板&br&模板一定要平整，表面干净。接缝不能太大，并且接缝要用胶带封上，以防浇注混凝土时跑浆。支架搭设一定要牢固可靠。需要注意的是，如果楼上做卫生间，卫生间一般都是下沉式的，所以卫生间的地面要比其他地方低一些，并且还要厚一点，这是因为要预埋下水管，而下水管一般都是φ110mm的，所以要适当厚点。&br&3、开槽&br&模板支立好以后就可以开槽了，先用电锯沿画好的线切割，然后用电钻把上下两道线之间的墙体凿掉。开槽前一定要施工队量下墙体厚度，这样他们施工的时候心里就有底了，省得把墙给凿穿了，那样你交给物业的押金可就要打水漂了啊。开槽的深度视墙体厚度而定，一般的做法是10公分。开好的槽截面大致成矩形，开好后一定要亲自验收一下，有些不负责任的工人开出的槽子很不规整，下面有10公分深，上面可能只有2、3公分深，截面是一个直角梯形，这样对楼板的受力不好。开槽完毕要用水将凿下的砖屑冲干净。&br&开槽是在砖砌的墙体上开，如果碰到混凝土做的梁柱，就要植筋了。这是因为开槽会对梁柱截面有所削弱，对整个结构的安全不利，所以一般不在梁柱上开槽。植筋就是在梁柱上打孔，插入钢筋，然后用水将孔冲干净，再将一种建筑胶水注入孔中，使钢筋和梁柱粘结起来。这种方法施工简单，但效果没有开槽好，纯粹是没办法的办法。&br&4、帮扎钢筋&br&钢筋帮扎是整个工序中最重要的一环，大家一定要把好关。熟悉土建的朋友都知道，混凝土的抗拉强度很低，在设计中一般都不予考虑，拉力由楼板中钢筋来承受，压力由混凝土来承受。所以如果钢筋出了问题，楼板就很容易出现裂纹。&br&楼板钢筋由两部分组成：楼板下部的钢筋网片和上部的加强钢筋。下部的钢筋网片就是前面所说的井字形钢筋网，凡是要现浇的地方都要布置。这些钢筋两端设180度弯钩，钩住垂直方向的钢筋。加强筋位于下部钢筋网片的上方，是楼板在跨越墙、梁时布置在楼板上部的钢筋。因为楼板在这些地方承受负弯矩，楼板上部受拉，为防止楼板在这些地方出现裂纹而布置的钢筋。加强筋垂直于墙或梁。如果是布置在梁上方的楼板内，则加强筋骑在梁上，两侧分别挑出一定长度，如果是墙，则只挑向内侧。挑出长度要通过计算确定，一般一侧1.2m左右就可以了，间距300px~375px，加强筋两端设90度弯钩，钩住下层钢筋网片。很多施工队伍都不愿意在钢筋两端弯钩，觉得太麻烦，费人工，但&br&钢筋最好选择通长的，如果长度不够需要接长，就用搭接焊接长，并且保证焊缝长度不少于10d（d为钢筋直径），在同一截面上钢筋搭接的根数不得超过总数的25%，也就是说，这个方向上有100根钢筋，那么同一截面上有接头的钢筋不能超过25根。&br&钢筋帮扎是用铁丝将两个方向的钢筋帮扎成网片的，有人觉得用焊接比较好，其实在土建上是没有这种做法的。因为钢筋较细，焊接将会对钢筋截面产生很大的削弱，降低了整根钢筋的抗拉强度，在规范中也是不允许的。&br&再说下洞口（一般就是楼梯口啦）加固钢筋的布置。因为楼板在洞口附近的受力比较复杂，通常做法在洞口四周布置加固钢筋。布置方法是，把洞口四周的原下部钢筋网片中的钢筋替换成两根φ14左右的螺纹钢，并且在楼板上部也布置两根。如果实在不放心，也可以在洞口周围布置梁，这是最保险的做法了。但是做梁是要另外收费的哈。&br&还有梁的布置问题。前面说了，如果房间跨度太大，就要布置梁了。但是跨度多少算是大呢，这个不大好说，还是听听施工队的建议吧，他们做的多了，一看就知道该不该加梁，放在哪里，采用多大的截面等等。或者找个学结构的朋友给你算算，这样最好。还有就是墙下面必须要布置梁，除非是用石膏板做的那种隔墙。&br&既然说到了梁，那再聊下梁的钢筋帮扎。梁由几根较粗的钢筋（一般是φ12到φ16螺纹钢）组成主筋，再在主筋外面帮扎上箍筋，箍筋是由较细的钢筋（一般是φ6或φ8的圆钢）折成的一个个矩形的框框。梁下部的钢筋一般较上部粗，多，这是因为梁受力时下部受拉，主要由下部钢筋承受。验收时看仔细，别让工人弄反了。&br&5、浇筑混凝土&br&钢筋帮扎完毕，检验合格后就可以浇注混凝土了。打灰之前要把预埋的管线、下水管及灯底盒固定好。正式打灰前还要用水把开的槽和模板再冲洗一遍，保证混凝土和墙体间的连接及混凝土表面的平整。&br&浇注混凝土最好挑一个凉快点的日子，温度太高对混凝土不好，工人干活也太辛苦了。&br&准备工作做好以后就可以让砼工厂送混凝土了，要得时候要适当要多点，留出一个富裕量，免得跟我一样，最后不够用了得现场自拌。稍微要多点还有另外一个原因，就是从砼工厂出来的混凝土方量一般都不是很准，或多或少都有可能，所以还是宁多勿少。总量要多点，但是每次送过来的要尽量少点，就是要多分几次送，这样就减少了混凝土放置的时间。我就吃了这个亏，我要得混凝土一次就送过来了，结果一直浇注到了下午，混凝土放了半天，都有点泌水了，再加上午后又下了场雨，结果浇注完第二天我就发现下午浇注的地方出现了一些裂纹，偶那个后悔哦，肠子都悔青了。千万别听那些工人忽悠，他们什么事都说没事没事，出了事又找不到他们，所以他们当然说没事了，怎么方便就怎么干。&br&混凝土运上来以后就开始浇筑了，浇筑时需注意振捣。振捣的作用主要是将混凝土中的空气赶出来，使混凝土致密结实，以免混凝土中形成小气泡，影响混凝土强度。振捣时振捣棒不能贴着钢筋及模板振捣，振捣时间不能过短，也不能过长，还要防止振捣棒将预埋的管线震破或移位。&br&浇筑时钢筋网不能直接贴着模板，否则钢筋会露出来，对楼板的耐久性不利。要保证钢筋网和模板间有一定的净距，这个距离就是混凝土的保护层，楼板的保护层厚度一般为15mm。要保证保护层厚度可以事先在钢筋网下面垫石块，或者在浇注混凝土时，边浇注边把钢筋网往上撬，这两种方法都可以，不过后者由于方便用的多些。&br&现浇后的楼板在拆除支架后，由于自重会产生下陷变形，就是会凹下去，这个叫挠度，跨度较大的房间挠度会大点。有经验的施工队伍在支立模板的时候就会把房间中心的地方稍微支高点，形成一个拱，这样支架拆除后，楼板产生变形，拱形正好变成了平面。这个得看施工队的技术水平了，过高过低效果都不好。&br&浇注时边振捣边找平混凝土面，找平是个技术活，一般现浇队只是把混凝土面大致抹平，混凝土凝固后根本达不到铺地砖或地板的要求，这也跟他们的水平有关。最好的方法是干脆找个泥工，在浇注混凝土时直接找平，再在混凝土初凝后来次收浆，这样混凝土表面就很平整光滑了，铺地板地砖时就不用再找平了，省了一道工序。关于初凝时间，现在天气较热，一般四五个小时以后混凝土强度就上来了，也可以问问泥工师傅，他们知道什么时候该收浆的。&br&6、养护&br&浇注完混凝土，整个工程也就完成了一大部分，剩下的工作就是混凝土的养护了。可别小看了养护，如果养护不好，混凝土出现裂纹的话，会让你前功尽弃。混凝土养护的原则就是最大限度降低混凝土中水分的蒸发，水分蒸发过快会使混凝土中的水泥不能完全水化，降低混凝土强度，还会使混凝土失水收缩，形成裂纹。&br&养护的方法一般有洒水、薄膜覆盖、毛毡覆盖等。洒水不用说了，最简单了，但是麻烦，并且效果没后两种好。薄膜覆盖就是混凝土浇注完用塑料薄膜整个包起来，薄膜最好是整张，能保证覆盖后的密封性，防止水分蒸发，这种方法最好，但是施工队一般都不会这么做，觉得投入大了。毛毡覆盖就是混凝土浇注完用湿的毛毡覆盖在混凝土表面上，也能起到减缓混凝土水分蒸发的效果，但是毛毡干了就得洒水了，比纯粹洒水省事点，效果也挺好。施工队一般就用洒水的方法，简单，省钱。&br&混凝土浇注完毕，切记要把门窗关死，防止水分跑掉。12个小时以后就要开始洒水养护了，养护以保持混凝土表面湿润为标准，每天三到四次，温度较高时可适当增加。前三天一定要多洒几遍，因为前三天混凝土中水泥的水化反应比较旺盛，千万不能缺水。养护的总时间至少需要2周，温度较高的话要适当延长。&br&整个现浇差不多就是这样，再扯点别的。我找的是一个姓张的老板做的，他今年在关山这边&br&做的挺多，我们小区今年交的房差不多都是他做的。老张人挺爽快，做事蛮实在，价格也还可以。他给我的价格是这样的，220/平，梁是200/米，暗梁只受额外加的钢筋钱，现浇楼梯2500（好像是这个价，因为我没有现浇楼梯，记不大清了），包工包料，但是浇注混凝土那天雇来运混凝土的人工钱（100/人/天）均摊，一人一半。他用的钢筋是φ12的螺纹钢，钢筋间距150mm*150mm，混凝土是C25的商品混凝土。当初我让他做的原因是他的材料挺实在，最关键的还是用的商品混凝土，就定下来让他做了。后来签合同的时候，因为手头那时候有点紧张，所以想分几次付款，他也很爽快地答应了，所以觉得他人也挺豪爽的。&br&关于浇注混凝土那天的人工钱，我浇注那天他雇了一二十个人，均摊的话得出八九百吧。要是统筹好进度，四五家安排到同一天浇注的话，可以合伙租一台泵车，直接泵送到你的房子里，又快又省事。租一台泵车的费用在一小时700左右，但是用泵车输送混凝土很快，比起雇人挑还是省不少钱，再说使用泵车可以大大减少混凝土放置时间，不会出现前面说的问题。除统筹好进度外，还得确定房子距地面的高度，泵车的臂长有长有短，要挑那种臂长37m或更长的，去租时候要问好。一般房子层高是2.8m，高点的是3m，如果是多层的阁楼，那就在6楼顶了，泵车可以轻轻松松的输送上去。但是事先最好让泵车司机实地看看，看能否把混凝土送上去以及泵车怎么摆合适。如果你家是小高层或高层，那就不能用泵车了，不过反正有电梯哈，直接用电梯往上运，也不会像我那样雇那么多人。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下内空来自百度，仅供参考－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 我建议你用现浇的方式做.原因:&br&钢木楼层做好以后对于吊顶来说不好处理,因为钢木结构本身有个型变的过程,对楼下的吊顶有拉伸作用.而你的楼层跨度较大,做石膏板吊顶的时候必须在槽钢上打吊筋,或在槽钢上固定木枋.因此如果你做钢木结构的楼层,你家的吊顶部位将经常开裂,而且是补了以后又会开.很麻烦!&br&对比一下钢木结构和现浇楼板的做法:&br&楼上的大虾红茶说得很清楚了.本人只补充一点:角铁龙骨的密度不能小于500mm,也就是说一米的跨度内不能少与2根角铁龙骨.&br&现浇楼板的做法:&br&1,先确认房屋土建结构能不能做楼板,说白了.就是土建方设置的圈梁,柱是否能够承受住新加楼板.一般的房产商和土建方都会设置合格的圈梁.但本人去年就见过5.9米高的复式不能做楼板的房子,因为圈梁不够合格.&br&.要拿到土建设计方的结构设计图纸以便于楼板的钢筋布置.最好是能够让设计方的人员设计图纸,因为他们更清楚梁柱的结构和受力情况.&br&3.设置受力点.方法1是用膨胀螺栓.先用电锤打眼,间距不能低于300mm,螺栓要选用优质的产品.方法2用化学螺栓,要求同1(但一般用于大型结构的使用,家居装饰第1种方法足够了.当然,您如果不考虑费用的话.1个化学螺栓现在大概要30多元)&br&&br&4.接下来就是钢筋的布置了.现浇楼板分为单向板,双向板.板向的设置是根据目标房屋的结构来设置的.如果您有要求的话,本人可以去您的房子看看.钢筋的配置是有严格要求的.必须根据房屋的结构来配置,具体配置方法是计算出来的,不是凭经验得出来的.所以一下子是讲不清楚的.钢筋的选用要符合国家规范.同样型号的钢材的质量相差很大.大厂和小厂的质量可以相差30%.建议您选用裢钢,南钢等优质钢材.而现在的钢价浮动很大.目前来说大概在/吨.采用的钢材应有专用卷扬机拉直.钢筋的焊接要求必须严格,不能出现点焊,既焊点是一点一点的.所以焊工必须是专业人员.应持有焊工证.&br&焊接的要求平整,应是焊块,强度比原材要高.做拉伸实验中,焊点应比原材晚断裂.&br&5.混凝土浇制.应采用优质的竹甲板做面衬.(禁止用大芯板做面衬.大芯板吸水后容易变形而导致浇制的楼面不平).混凝土应采用高标号水泥,沙子和卵石应符合要求.卵石过小影响受力,过大无法施工.浇制时应用专用条型振动棒,不宜使用平振.&br&6.浇制后的养护.专人养护.房屋朝向不同养护要求不同.采用麻布袋满铺浇水.气温不同,浇水次数也不同.现在的天气至少8次以上.&br&其他&br&到楼口梁的布筋和高度,重量都有要求.楼口梁的着力要求也不一样.要根据具体的跨度和要求设置.&br&因为施工个体不用.所以具体施工要求和方法不同.具体情况应具体**作.&br& －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 不错，不是相关专业的业主通过装修有这么个认识，并分享出来，很难得。&br&甚至比一些所谓的专业人士强。&br&补充几点：&br&1，混凝土结构中钢筋不是越多越好，也不是越粗越好，少了当然不安全，但配筋率过高，往往会超过限裂要求并造成浪费，最好简单计算一下。&br&2，做现浇楼板不要随意破坏原有的梁，柱，承力墙的结构，那种在梁上开槽，甚至凿开原梁露出钢筋来胡乱接的做法是万万要不得的。&br&3，后期的现浇板最好和梁成为整体结构，以适应沉降和增加抗震能力，因为以上原因引起的建筑的顶部的位移最大。若选择简支结构，支座须有足够强度（如梁顶），支座须有足够宽度。&br&4，楼板的剪应力在两端最大，主钢筋一般单层布置就够了，但板两端的构造钢筋（通常说的在上层配的副筋）是必要的，而不是可有可无。&br&5，夏季浇注时间应避开高温的正午，注意砂石骨料不要在阳光下暴晒。现浇须养护3周以上才能撤模。混凝土在凝结过程中产生水化热，是会呼吸的，养护期要注意保持湿度，减少水分蒸发并及时补充。可在表面草帘，绵布旧床单等吸水材料遮盖，定时撒水 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
如果你有一个阁楼要隔层的话，看了这么多建议后，肿么考虑呢？ 　　我其实之前已经想好了，要全部现浇的。但我们家砸墙出来的柱子的分布图和想像的不一样，看我下面的图。
这个是要隔层的地方，现在是全跳空的。当然阳台的位置的是做好楼板了的。面积算算要４０多平方了。我画线的地方都是有梁的。但是并不是所有二个梁交接的地方都有柱子。 我把它面成客厅，房间和卫生间来区别
现在我能确定有柱子的地方是红色区域。绿色区是我猜有柱子的地方，其它的交插点肯定无柱子。 所以我来分析一下客厅，这个位置，四个角都没有柱子，这另我有点头痛。一个面积比较大，而且还要留出一个楼梯口。所以这个受力点我感觉很难计算，所以我觉得这个客厅我用钢结构。因为这个地方设计的是一个衣帽间，所以隔音啥的问题不大。 那么这个房间不是太大，四个角都有柱子，所以肯定现浇没任何问题，卫生间肯定要现浇的，就这么点面积。 ＳＯ：我最终决定，客厅上方用钢结构。房间和卫生间现浇。应该过二天就开始钢结构先搞起了…… 哎……这现浇完成才能水电的话，要１个月以后了……
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生，贴吧更懂你。或