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周日到新房走了走，总算看到有邻居开工了，正是我想要的用现浇的方法做隔层，但是回想一下现场，似乎不太规范，好像没有用到植筋胶，百度点资料备查：
现浇楼板最关键的步骤就是植筋，选择好的植筋胶，开孔的深度，洞孔的干净度，植筋的深度是植筋质量好坏的关键，本着专业的态度施工，沪荆公司对自己的植筋工艺非常有信心， 将钢筋植入混凝土结构，相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明，对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后，可以将钢筋拔断。植筋用粘结材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度，且固化速度快，能使植入钢筋尽早承受外力作用。
<font color="#、测量确定层高后墙体开槽。高度8公分，深度6公分。要求槽体整齐不能有毛刺。
<font color="#、安装模板。支撑要多，不能凹凸。10平方以上中间要提高1%的高度。
<font color="#、槽体打眼。每间隔12公分打14的电锤眼8公分，打好后用水冲洗干净。打上植筋胶（一种钢筋与混凝土粘合剂，能把钢筋与混凝土强力粘合在一起）观澜有预埋铁件，可不用植筋术，直接焊接。
<font color="#、绑扎钢筋：长钢筋14号，短钢筋12号，要双层。小挑梁钢筋16号，大挑梁钢筋20号，大于10平方要加强钢筋，20平方以上最好加横梁。楼梯都要加横梁。（要考虑布线管，以便于将来做电线排线）
<font color="#、浇灌混凝土：要保证水泥质量，石子要冲洗干净，尽量用粗黄沙。面积达到35平方面积的尽量用成品混凝土。
<font color="#、振实混凝土：振动棒平板震动，使表面振平。成品后的现浇面的厚度不得低于10公分。摄氏20度以上，每天都要浇水保养，8天后拆模板。零下15度以下两天浇水保养一次，15天后可以折模板。这样，现浇面与原墙成为一体，承重每平方300公斤。 现浇的好处：1.隔音效果好。2.少占用楼层空间。
楼梯也可以浇筑。浇筑的楼梯，走起来踏实。现成买的楼梯，看似轻便，走起来会有震动，与钢结构隔层的隔音效果一样：楼上走路，楼下数步[1]
做的一般吧。植好筋地方不能焊接。焊接的热量会导致植筋胶变质。像做这种结构锚固深度必须达标。浇筑到的地方最好要开槽，不能开槽的也要打毛。放置的是钢筋不是螺栓。钢筋长度要预留足够，以便和底筋绑扎。
现浇混凝土介绍
　　现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋或开槽，然后用壳子板直接打模，浇上水泥进行隔层的方法。其优点在于占用层高空间相对较少，隔音、隔热效果较好，无晃动感；使用年限与原房主体结构同等50~70年，缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。
　． 现浇混凝土工艺
　　1：砖墙面开槽深度大于或等于120mm，遇到原钢筋混凝土板墙、柱、梁必须用植筋，开槽位置须事先采用仪器定位水平，标高误差不超过1mm
　　注：不得切断墙或梁内钢筋，开槽完毕后须将槽内浮灰用水冲洗清理干净。
　　2：现浇楼面厚度不得超过12CM
　　3:构造梁及楼板中心应按照千分之2标准起拱。
　　4：模板应干净平整刷脱模剂，灌浇混凝土前应用水冲去板面浮灰
　　5：板筋的要求（双层双向）：
　　（1）下层筋：主筋Φ12mm与辅筋10mm横竖排放，钢筋网格间距150mmX180mm
　　（2）上层筋：主筋Φ12mm与辅筋10mm横竖排放，钢筋网格间距150mmX180mm
　　6：植筋的方式，在原有钢筋混凝土板墙、柱、梁上打大于植筋头4mm孔，孔深大于植筋后，清孔将植筋胶注入孔内速将螺纹钢筋植入，24小时后再将新楼板钢筋与植筋分三道绑扎连成一整体。
　　7：钢筋交叉处扎丝固定
　　8：如有水电工程既按甲方要求将线水管预埋
　　9：钢筋绑扎完后，经甲方验收后开始混凝土浇灌，混凝土标号约定为C30，必须搅拌充分，混合均匀。
　　10：现浇混凝土时应全部震捣密实，以免影响混凝土质量。
　　11：浇灌完后乙方负责保养，达到国家标准强度后方可撤除模板。
　　12：现浇板完后乙方负责找平，高差不超过3mm
　　13：现浇板面随震随压处理，不得有流沙现象。
　　第二条 材料供应及要求
　　1：本项目工程施工的钢材（螺纹钢，钢丝），水泥，沙，石若由乙方采购，材料款在工程款内，采购的材料符合国家相关质量要求。
　　2：水泥：海螺32.5Mpa等级水泥
　　3：石子：小二四六
　　4：钢材：国标螺纹钢
　　5：黄沙：颗粒中粗沙，无泥巴杂
　　6：植筋胶或防冻剂正规厂家生产，品牌另定。
　　7：水电材料采购方式和型号及费用按双方另行约定。
　　第三条 验收阶段
　　1：材料进场验收，
　　2：打槽或孔验收，
　　3：扎钢筋验收，
　　4：水电预埋验收，
　　5：混泥土现浇验收，
　　6：保养期间验收，
　　7：拆模整体验收，
没了解过，百度也没什么资料，能否开贴介绍一下？&
支撑和 模板的 钱，直接买钢板就好了 ！！先波浪型钢，然后配水电预埋管，再浇筑混凝土！&
既然问 再说一些
现浇工程整体时间跨度比较长
首先是现浇植筋面必须要铸在梁上（有混凝土位置）
首先请瓦匠师傅在现浇位置凿出一条20厘米左右宽度的线，一直要凿到看见混凝土为止 弄干净附在上面的石灰等
然后开始请架子工搭架子 架子搭好后木匠师傅铺小红板 固定
然后在植筋工在线上测算出植筋位置&&做好记号 切记必须是双层双向 开始打洞 洞的深度不得低于钢筋直径的10倍
然后把洞清洗干净（专业工具，不是用水） 然后就是注植筋胶 插入钢筋
等一天左右完全得劲后&&请捆筋师傅捆筋（这个很多瓦匠会的）
然后就是联系混凝土公司送混凝土 联系瓦匠师傅现浇 必须要用振动泵振匀 找平
然后就是保养 每天洒两至三遍水
OK 大功告成
上面两层十字筋，下面两层十字筋，两层十字筋做完后，一定要用马镫和垫块将两层十字筋的间距垫出来，如果没有这个间距，水泥包裹不了钢筋，钢筋就会腐蚀
人工费250元/平方，钢筋，混凝土大概也差不多250，一共500元每平，跟钢构的价格差不多，但隔音效果、耐久性、防火、防虫就完全是两回事，决定用现浇隔层
为了美观，之前还考虑过客厅中空，今跟一业主交流后，发现有小孩的家庭，客厅中空有巨大的危险，决定放弃中空方案，隔层做满
该业主不用现浇楼梯，说现浇楼梯占用空间大而采用了木楼梯，应该是让做隔层的师傅忽悠了，楼梯的钢材不好扎，不好施工，这才是做隔层师傅的真实想法
以上资料备查，用作监理验收材料
做好了上照片来自: iPhone客户端
没照片没啥看头
继续积累资料
关于现浇楼板的一点小知识下面是一些从其他地方得来的一些关于现浇楼板的小知识，结合了自己从朋友那里学习来的一些实际经验，不是很全面，仅供参考了：
1）现浇楼板分植筋和开槽两种工艺，现在一般都用化学锚栓代替植筋了，打化学锚栓时，一定要把钻好的孔内的灰尘吹干净，否则会影响化学锚栓的效果
2）材质方面，所有钢材必须是国家标准优质螺纹钢，楼板主副筋均取Φ12-Φ14（个人觉得Φ10-Φ12就可以了）梁柱Φ16-Φ18（个人觉得Φ18-Φ20才可以），水泥用32以上的，沙石必须选用含泥量不超过1%的中粗黄沙和分口青石
3）搭建模板也是重中之重，如果因为支撑系统不牢或模板松动，在楼板未完全达标的情况下会造成楼板出现致命伤，所以也应该提醒装修队重视
4）化学锚栓的间距，根据书本的理论是单层单向间距必须大于7cm小于20cm，才能达到一个完美的效果
5）钢筋网要做成双层双向，并且做到每根钢筋跟墙体都有接触受力点，在浇混凝土之前，底网钢筋下面一定要垫保护层垫片，这种垫片可以是小水泥块，也可以是专用钢筋网防护塑料垫片，这个作用就是为了防止以后做完了隔层，不小心下面的钢筋会暴露出来被氧化
6）钢筋网做之前一定要把模板上面清理干净，不要把一些垃圾都浇注进去，影响质量
7）现浇面完成以后的一个星期，要早中晚进行保湿养护，防止保养不当出现裂缝
以上是自己的一些心得，供大家参考，不一定完全正确，但是确实是结合了两个朋友近20年的工地经验和一个朋友近几年的教学研究成果（该TX是安徽建工土木工程方面的老师），我们也就是按照这个思路来进行施工的，给五一装饰出了一个小难题，做起来可能比以往要麻烦点，但好在经过我方坚持不懈的动员和说服工作，最后五一装饰的吴总终于接受了我们的施工方案，感觉很满意！！
化学锚栓了
刚开始打好眼的时候，孔眼里都是灰，会让人看上去有种朦胧感
孔打好了就要用到这个家伙了，开始的时候，真搞不清楚这个庞然大物是什么东西，经过师傅的解释，才知道是用来吹气的，好接上管子插进打好的孔里面，把灰尘和杂物吹出来
看看怎么工作的吧：
特写镜头：
双层双向的钢筋网，现在才能看出个大概来
下面是几个小细节：
其一，化学锚栓除了跟钢筋连接外，上下两层都另用钢筋连接起来彼此受力：
细节二，化学锚栓上下交叉焊接受力，增加其安全性
或者这个方法交叉连接：
细节三，上下钢筋之间要隔花用铁丝扎筋加固
细节四，在浇混凝土前要把可能有的漏缝堵好，免得过多水泥浆水流失
细节五，最好能把线路改造部分的管道预埋一下
要开始浇混凝土了，浇注前先要用水把模板全部打湿
然后就得用上这个东东了：电力震动棒！通过轰轰的震动把沙浆石子搅拌灌注到钢筋网里，不留一点空隙：
震动棒震动好以后，需要再找平一次，作为最后的工序
现浇次日，吴总亲自到现场维护保养，浇水的工作虽然轻松，但要求一天早中晚各一次，很烦琐的，前面一个星期的保养非常重要！！
本帖最后由 xiangyigao 于
16:04 编辑
资料很详细,这个施工工艺也很好,特别是细节部分,如细节二,三都是太好了,个人认为是超出了一般的做法了,这样更好,更牢固,那吹扫植筋孔都用的空压机了,我这里工地上,都是拿个手动的气筒.唯一疑问是:植筋的地方能近距离的焊接么?植筋胶或者化学锚栓是否耐高温.
我记得昨天看邻居的，钢筋只是插到里边，没焊接，植筋胶也没用，太不规范了，明天去看看浇筑了没有，有点担心啊
但是楼下的支撑考虑得比较周详
这年头没人值得相信，做什么都得是专家，不然坑得死死的
这个帖子比较详细
必须有一样
不以此谋生的工作
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我家的客厅是朝南挑空的，层高比较高，想搭建做个比较大的活动室，仔细研究了网上各位大侠的阁楼搭建、请教了几位业内朋友，最终决定采用植筋的方式混凝土浇筑。
在了解、学习、选择的过程中，搜集整理了一些资料，先发来给大家看看。
混凝土施工工程队已经选定，等待他们把手里的另外一个工地结束，很快就要进场，我会根据工程进度及时记录、实时发图片上来的。
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做阁楼楼板，一般有三种做法，槽钢、工字钢、现浇钢筋水泥，也有全用木结构做的，但是很少见。
一、全木结构：古代的楼板基本都是全木结构的，使用寿命也比较长，但是现在的木材基本都是速生材，和古代用于建筑的原生大木头是绝对不一样的，这种方式现在很少采用。
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二、槽钢：非常便宜，操作简单，即搭即用，但由于槽钢自身的刚性不足、柔性有余，当人在上面走动时，会有一定的晃动声，槽钢规格越小，晃动声越大。只适用于面积较小、承重少的空间，阁楼的最短的两边的跨度不得太大，一般不宜超过4米，最大不得超过6米。
三、工字钢：和槽钢相比，工字钢的抗弯强度更高，造价也比较高，工艺麻烦，但自重比混凝土楼板轻许多，所以无须设计院出图纸。
1、工字钢比较厚，加上搭建出来楼板的地面和下层的天花板都需要用木工板包起来，比较厚，占用层高。
2、钢材导热性能比较好，对于夏天热，有空调的房间，以及多雨地区，即使经过防锈漆处理的槽钢结构，也需要3年做一次保养，容易生锈。
3、跨度大的槽钢阁楼，楼板本身还是有很大的弹性的，楼板上不宜剧烈运动。
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槽钢和工字钢的施工方法差不多，以槽钢为例，说明一下阁楼的建造方法
1、槽钢楼板的最关键一点就是槽钢两端的固定，固定方法主要有三种：
一种是在墙上用角钢做一个，并用膨胀螺丝锁在墙上，然后用槽钢固定在上面，也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方，用膨胀螺丝固定于墙上，膨胀螺丝的间隔不超过200mm。
有个帖子介绍得很详细，
第二种是先在墙上打一个孔，然后把槽钢伸进墙内，并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。
第三种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢，竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力，宜多点分布式支撑，不要把力集中在少数的槽钢上来承受。这种做法要求采用槽钢，而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面，如果最长的两边平行铺设没有固定条件时，也可以与最短的两边进行铺设。
最近还看到一种做法比较有意思，是用工字钢做骨架，上铺波纹板，然后在波纹板上面再植筋单层双向钢筋网。工字钢起到了梁的作用，虽然高度增加，但是牢度不错，帖子地址。不过，他家的植筋钢筋的连接是焊接的，由于钢材的导热性非常好，焊接产生的温度会导致洞孔里的胶水强度变化，建议还是用铁丝绑扎。
2、 解决了槽钢的固定点，下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说，建议采用120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设，间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上，且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时，也可以与最长的一边平行进行铺设。
3、 再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢，规格采用50x50x4mm或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上，平面一致，并且与主龙骨横向垂直，编排间隔建议值是300mm（最大值），宜密不宜疏。为安全起见，宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料，以策安全。
4、 焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上，且必须是满焊。
5、 然后用砂纸打磨生锈严重的位置，然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待其干透后，再涂一层磁漆，磁漆的颜色可以自由选择。
6、 在骨架上面铺设15厘的夹板一层，夹板可以用拉钉（铆钉）固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设12厘大芯板（细木工板）一层，两层板之间的板间缝隙位置必须错开，大芯板必须固定在夹板之上，直接打钉就行了。如果不想采用夹板，在副龙骨的密度够密的情况下，在上面铺设一层钢格网之后，甚至可以采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过50mm的楼板。采用水泥灌浇的楼板的晃动声要低于用夹板的，但是用水泥灌浇的会有出现一定数量裂缝的可能，这时候必须确保水泥沙浆的配比和混有足够的细钢筋。
7、 铺设其他面层材料，例如实木地板，地毯或者瓷砖（限水泥灌浇的楼板）。
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注意事项：
1、如果你对槽钢的固定没有信心，必须在横档的位置加装竖向到地的槽钢支撑，在已经有横档固定的情况下，不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑，不超过6米的情况下，一边有两三根支撑就行了。
2、钢条本身不要是两段焊接而成的，必须是通长一体的。
钢架的好处：
1、荷载轻，就是自身的重量轻，而且足够承担起家里的摆设和平时的人员的活动。
2、施工工期短，施工时干净。
3、对设计人员的要求不高，一般装修设计师或者专业的电焊工人就能设计，危险性不高，施工隐患少。
钢架的缺点：
1、隔音效果差，钢架一般是做好后，上下都用木板封死，然后上面作楼地面，下面批灰做乳胶漆，上面的动静下面一清二楚。
2、维护较难。钢架一般上下都用木板封死，夏天的热空气中的水分较多，一般下班后需要开空调，这样造成作为容易冷却的钢架最先冷却，钢架周围的热空气中的水分马上冷却成水雾，附着在钢架上，虽说钢架已经刷了防锈漆，一样会造成钢架产生锈，带锈的水落在钢架下面的木板上，造成天花乳胶漆出现锈点。如果维修的话，需要重新作下面的木板，非常麻烦。
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四、现浇钢筋水泥，如果原房屋设计中梁、地基的承重允许，是最好的方式，质量可靠，寿命长。人在上面走基本没有任何晃动的感觉，符合我想在上面做个活动室的要求。
1、现浇钢筋水泥楼板的要求：
（1）调用房屋土建资料，查询梁和地基的承重是否可以承受现浇楼板的负荷；
（2）专业设计院出图纸、经物业同意后方可施工，不然很可能会对房屋结构造成不可弥补的损伤，降低房屋的使用年限。
（3）此属专业程度高的项目，最好请国家土建二级以上专业队伍施工。现在很多项目经理都是交管理费挂靠大的建筑公司的，水平良莠不齐，混凝土楼板施工不规范、质量不过关短期不会有表现，但是长期下来，楼板会慢慢出现问题的。
（4）原先的墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件，否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑物或固定件所能固定的，搞不好会有安全方面的威胁。
（1）自重比较大
（2）施工时间长：浇好后，纯粹的保养时间就得20多天，加上前面的施工时间，前后得有45天左右的时间。
3、技术要求
现浇钢筋水泥，要求双层双向。即上下两层钢筋网，每层钢筋网都是双向编织成网状。一般要求使用直径12左右的国标钢筋，钢筋网间距不大于20厘米。
4、混凝土楼板的几种做法。看了许多论坛，TX们家里的混凝土楼板施工方法也不尽相同，大致有以下几种：
（1）把梁里面的钢筋扒出来，和新的钢筋双层双向焊接后，浇筑混凝土
参考帖子：
（2）梁上打孔，使用进口植筋胶植筋，再进行双层双向钢筋的埋设、混凝土施工。这种方法没有把主梁里的钢筋暴露在空气中，避免了对钢筋的破坏，是最好的施工方法。
基本工序是：钻孔－－洗孔--注胶－－植筋－－固化养护－－拉拔试验--绑扎浇砼。
常用的进口植筋胶品牌有：喜力得、慧鱼（FISCHER）
植筋注意事项：注胶一定要满注，溢出来的胶水不可再回收桶里再次利用。
我家准备采用的就是这种方式，开始施工后我会及时发图上来的。
猪麻班~菁菁
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工分：1854
最初由第3楼 的 hsxny 发表:一楼的设计平面图
哦，看到了
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（1） 施工前准备：
混凝土楼板是永久性的，一般使用年限是70年，所以在做楼板前需要认真的做好设计和布局，当然这里讲的设计不是非要找个装修公司的设计师做个设计图纸，而是作为使用者要明白自己究竟怎么利用空间，自己如果是需要实用型的大空间，就需要阁楼板多点面积，把楼梯隐蔽点，小气点，实用点。如果自己需要豪华大气的装修，最好客厅不阁楼板，作很高的空间。等你确实确定好方案以后再和结构设计师（不是装修设计师）商量你的想法怎么实现。如果等你做好后想打掉重新作的话，至少浪费一半的钱（切记1）。
（2）楼板的厚度：
我们一般家里长边与短边长度之比小于或等于2.0，应按双向板计算；根据中华人民共和国国家标准 《混凝土结构设计规范》（规范编号：gb ）的规定：现浇钢筋混凝土板的最小厚度不小于80mm。一般的楼板厚度是100mm。根据设计规范：板中受力钢筋的间距，当板厚h≤150mm时，不宜大于200mm；当板厚h&150mm时，不宜大于1.5h，且不宜大于250mm。我们家庭的跨度一般不大，所以如果采用二级螺纹钢筋的话，可以采用间距200mm。
（3）电源预埋：
做楼板前一定要考虑好楼上的电源怎么摆放，新作楼板上的灯放在什么位置。然后将线管预先铺设在两层钢筋的中间，把线管埋在洪凝土中。一般不建议做好楼板后再凿开楼板埋线管，这样多多少少会影响楼板的质量。而且多了一笔开线槽的钱。
（4）混凝土楼板只要设计是合理的,一样是有预示的.楼板的配筋分三类:
1少筋:就是钢筋放的少了,这样楼板的承重能力很差.
2适筋类:就是设计的钢筋数量在一个合理的范围内.这样的楼板,一旦楼板快要破坏时,会有预示:裂缝出现.
3超筋类:就是钢筋放的多出了规范的范围,这种情况就会出现楼板没有预示的破坏情况.所以,并不是钢筋越多越好.
要根据现场的情况，对于大的跨度的阁楼搭建，必要时需要增加大梁,也可以在边角做用槽钢支撑以防万一。这些槽钢可以通过设计造型屏蔽掉。
（5）混凝土保养
混凝土的强度在浇筑完前3天上升最快，从0%可以达到50%以上，7天时可以达到95%左右，14天可以到达110%以上，之后仍会以很慢的速度增强。《建筑施工手册》（第四版缩印本）的第10章第10-5-3条规定，可以拆除模板的约定：
承重的楼板模板在达到下列强度后才能拆除模板：
1、跨度2米及2米以下的达到设计强度的50%；
2、跨度2米至8米的达到设计强度的75%；
3、跨度8米以外的达到设计强度的100%；
已拆除的楼板，在强度没有达到100%时，严禁堆放过量的建筑材料。所以楼板浇筑混凝土14天内，不宜将过量的瓷砖等堆放在楼板上，但可以进行正常的装修工程，待14天后，可以放置350kg/m2的东西。
总体说来：施工难度、楼板质量、施工时间：混凝土现浇&工字钢&槽钢
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4月14日开工。
最初请设计院做的图纸，用的是12的钢筋，要求楼板做到18，太厚了，楼板的自重也太重，生怕影响房子原有的抗震系数。
反复考虑再三，最终请施工单位重新做了图纸，用8和10两种钢筋，加大钢筋密度，提高楼板抗性，合理减少楼板厚度，做到15的楼板，降低自重。这样加固过的客厅，抗震性能比原有的挑空客厅要好，因为柱子越长，刚性越弱。
两家方案的区别主要在钢筋：设计院是12，固力是8和10两种；植筋数量：设计院的是268根，固力是314根；碳纤维：设计院是6平方，固力是9.92平方。
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碳纤维（包括粉刷层铲除）
（3.6+1.9+1.56+1.04+1.82）×500=9.92×500= 4960元
Φ8：186根×25元/根=4650元
Φ10：128根×30元/根=3840元
三、钢筋混凝土
4.68m3×1000元/m3=4680元
四、模板脚手架
5.2×6×100元/m2=3120元
五、进退场：3000元
六、造价：24250元
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固立公司的施工图纸
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4月14日傍晚去房子，看见客厅里立着2个脚手架、餐厅里还有1个脚手架，工人们已经把线在墙上定位好了，材料也全部堆得整整齐齐的（材料忘记拍了，明天去补上）。
上面的两条线是将来的楼板位置，下面宽的两条线是贴碳纤维布的位置。粘贴碳纤维布不仅能提高钢筋混凝土柱的开裂荷载和极限承载能力,而且还可以提高混凝土柱的抗震性能。所以，对于客厅的四个立面，除了2个立面是外墙，只在客厅内墙加贴碳纤维布之外，其他和餐厅相交的立面、和楼梯相交的柱子，都需要双面加贴碳纤维布。
PS：后来发现技术员上面的线放错了，放高了，放到砖的位置了，又重新做了调整。
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右侧和楼梯的梁相交，把表面粉层剥离，反面也要剥离，粘贴碳纤维布。
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这是和客厅共用一堵墙的餐厅，贴碳纤维布的地方，需要铲除粉层，见到钢筋，碳纤维将粘贴在上面。
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4月17日一早去工地，看见工人们都已经热火朝天地在干活了，动作还蛮快。
碳纤维布都已经贴好了。
餐厅的碳纤维布：
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楼梯下面的碳纤维布
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楼梯下面的碳纤维布.房子里所有的碳纤维布都是贴了3层的。
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客厅靠外墙边的碳纤维布，很明显看到了混凝土柱子，将要在柱子上面钻314个孔。
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靠餐厅一面的墙，工人师傅正在墙上钻孔
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近距离看看，碳纤维布是紧贴在混凝土柱子下面的，起支撑、加固作用。
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车库里满满的都是材料
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4月18日，上午、下午、傍晚各去了一次工地，比较郁闷。
早晨去的时候，工人正在钻楼梯边的梁上的孔，我就和他们闲聊了一下，结果无意中得知其他三面墙的钻孔数分别是26对，31对，26对，这和图纸上的植筋数字就明显相差很多了，而且对于双层双向的钢筋网来说，钢筋一定要均匀分布的，正在钻孔的楼梯梁对应的孔数应该是31对了，这样合计起来所有的植筋数是228个。但这毕竟是我的计算和猜测，所以，我立即打电话给姜经理，请他到现场来一下。他正在忙，约了下午两点房子见。
下午两点到了房子，看见姜经理已经早到了，正在检查工人们的工作，植筋工人们正在把8个的盘圆切割，为植筋做准备。木工也到场了，正在架设模板下面的钢架，一切都井井有条。我把我的疑问提出来，姜经理很吃惊，说每一根柱子上下层的开孔数是不同的，上层是17.5公分一个孔共128个，下层是12公分一个孔共186个，所以他当即询问工人，结果工人按照工程惯例，全部是17.5厘米一个孔了。 呜呜。
因为临时有事，我离开了工地，姜经理和工人们在现场商讨解决方案。
发几张今天拍的图片：
1、靠楼梯一侧的柱子，碳纤维的加固是双向的，用于模板的脚手架已经支起来了。
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2、二楼楼板原有的一块弧形观景区域被打掉了，钢筋直接植在楼梯梁上，这个梁的配筋规格比较大，负载比较小，所以，中间就没有做碳纤维加固。
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3、和餐厅相邻的墙，明显可以看到柱子上的开孔全部是上下数字一致的。
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4、钢筋树林
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傍晚我又去了工地，工人们都出去吃饭了，我想看看还有什么问题，一并提交姜经理解决。
按照国家的《混凝土结构加固设计规范》要求，植筋的深度是植入钢筋直径的10倍，那么我家楼板上层的植筋深度应该是12毫米*10=12厘米，下层的植筋深度应该是8毫米*10=8厘米，同时按照工程惯例，钻孔深度要求是植入钢筋直径的15倍，那么上层钻孔深度最少是18厘米，下层钻孔深度最少是12厘米。
我就上了脚手架，拿一根细钢筋去量洞的深度。结果深度普遍都在11-13厘米，下层基本符合规范，上层的深度就浅了.
我同时检查了车库里的12螺纹，钢材上的标志显示是2级钢，盘圆已经切割了一部分，整齐地码放在餐厅地面，我检查了没有切割的部分，表面很不光滑、没有厂家和规格标识，我很担心盘圆不是国标的。
植筋胶已经进场了，不是喜利得，是FISCHER。
这些都是问题，我整理了一下，和姜经理通了电话，他也明确表示一定按照合同和施工规范操作，有问题一定解决，对我的问题一一做了回应：
1、由于下层的开孔数过少，需要补钻孔，但是一定要均匀开孔，这样就会有一些已经开过的孔废弃不用，不能简单地用水泥去补洞，而是用钢筋加胶植筋来补洞，这是一种解决方案。
也可以利用下层现有的钻孔，用12的螺纹钢植筋。因为现在的钻孔数正好是228，和设计院给我的图纸是一样的。现在施工的时候已经比设计院当初的图纸增加了4平方多的碳纤维，所以如果采用12的螺纹双层双向，楼板就没有必要做到18的厚度，做到15就可以了，自重也控制了，牢度也足够，也不需要再改变现有的开孔。我比较赞成这种方案。
2、开孔深度问题：姜经理也会加强对工人们的要求，在植筋之前，让我一个个孔地测量、检查，有不符合深度的立刻重做。
3、FISCHER和喜利得都是世界著名的植筋胶，性能、价格基本一致，建议我上网了解一下。
4、8个圆钢的质量问题，姜经理要求材料员带上质保证书、游标卡尺到现场，让我现场测量。不过如果问题一采用第二种方案处理，就不用8个的圆钢了，上下双层双向全部使用12的螺纹钢。
姜经理的回复还是很不错的，期待后面的整改结果。
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4月18日晚上回到家，上网查了一些资料，发来大家看看。
一、、现浇楼板裂缝产生的原因及预防
二、喜利得的施工步骤：
1、使用喜利得TE-76凿钻两用系列钻孔
2、使用刷子及吹气筒清孔，至少三次以上
3、用喜利得MD2500专用注射枪，前三枪胶水必须废弃不用
4、从孔内底部开始注胶，达孔深的2/3左右
5、按顺时针方向缓缓旋入钢筋，确保到达孔底
6、检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实
7、按建议固化时间等待药剂固化，期间不要对钢筋碰撞或敲击
8、完成，进行后续施工
1、使用喜利得TE-76凿钻两用系列钻孔
2、使用刷子及吹气筒清孔，至少三次以上
3、用喜利得MD2500专用注射枪，前三枪胶水必须废弃不用
4、从孔内底部开始注胶，达孔深的2/3左右
5、按顺时针方向缓缓旋入钢筋，确保到达孔底
6、检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实
7、按建议固化时间等待药剂固化，期间不要对钢筋碰撞或敲击
8、完成，进行后续施工
下午再去工地看看。
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来自：上海闵行区
工分：1337
强贴！咋早点么看见聂？我家楼板已经浇好了，采取的是第一种方式，10和12的钢筋，上层20下层15。初定两周拆除模板。大小是3.6x4.2，可以吗？
宝宝健康成长
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来自：广东深圳
道道要吃饭多，消化好,好好睡觉,一定要健康哦
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