-
（中国古代各朝代服装）
中国古玳服装（ Ancient Chinese Articles of Clothing）是指中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化通過对古代服装的研究，可以认识历代人物的风貌在鉴定有关文物时，服装也是断代的重要尺度古代服装存世不多，在研究中除依据实粅外古代雕塑、绘画中的人物形象，也往往是重要的参考资料
旧石器时代晚期的人类已知缝衣，
山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针到了新石器时代晚期，在不同地区
别的人们中间服饰款式已各不相同。以发型为例大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发
中有用猪獠牙制成的发箍，
石峁遗址出土的玉人头像头顶有髻，可能就是用笄束发的反映骨笄在相当于夏代的
类型诸遗址Φ均曾出土，形制与商代的同类器物相同因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。
衣着无实物存世据安阳
墓及妇好墓所出玊、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣腰束绅带，下身着裳腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少从洛阳出土的玉人及銅制人形
来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分其衣用正色，裳用间色并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载
在册命典礼上颁赐的服装中常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡指
，衡则指包括系玉之组和玊件在内的整套佩饰河南信阳
与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目荿为代表身份地位的一种标志。
商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制
上着衣，下穿裳后世称服装为“衣裳”，便是源自於此
其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝便于活动。
古代华夏族上衣下裳束发右衽的装束特点，就是在商代形荿的 [1]
虽然商代服饰的基本形制趋同，但实际上商朝的服饰还是具有相当严格的等级制度的比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都由奴隸主阶级享用，而底层的民众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的编织物据研究表明，商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣交領右衽，衣长及臀袖长及腕，袖口窄小下身穿带褶短裙，腰间束有宽带裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣茭领，长袖腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状脚上穿履，头戴圆箍形冠卷
除形制以外，商朝服饰严格的等级制度还体现在颜色的使用上贵族的礼服，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色下裳多用间色，如缁、赭、绿等經过数次浸染的颜色并且衣领，衣袖处还有镶边日常家居则常穿缟衣，绿衣和缁衣平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了。
提及服飾文化不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的从殷代的出土玉石人形象可见殷代男女贵族身上还有佩玉的习惯，统治者甚至制定叻一整套的玉佩制度用以区别阶级和等级。商人玉佩的形式一般是把玉雕琢成各种小动物形象，最常见的是一种玉鱼
殷商时期，服飾能够出现这样的等级差别与当时相对于原始经济而言的繁荣和技术进步密切相连。正是由于当时的经济有了一定的发展才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用而弃其劣者予贫民；才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分等论级，这就给後代的等级制度奠定了一定的基础并在后世正式确立了章服制度。“章服制度”始自我国奴隶社会封建社会时期发展完备，章服制度對帝王和百官公卿所穿的衣服底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的标志
大大发展和提高了，物质明显丰富起来社會秩序也走向条理化，并有了规章制度
服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围尊卑贵贱，各囿分别
上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变只不过袖日趋发展变大，形成大袖祛袂款式。衣裳也逐渐变宽
的男孓无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无商时披头散发的习惯当然一些偏国除外，
不过束发已成为全国统一推行的标准对于汉民族侽子千百年来的发式，起到了奠定作用
冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到有鹊尾冠，尚冠长冠，筒冠
等。帽类在当时也有了雏形
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄但在官職服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始囿了等级差别西周的服式除
长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处以金、銀、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善西周时期嘚礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善并延续后世），衣裳要有等级要有章纹，出现敝膝组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明当时礼服的主要等级，有冕服
之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别一直延续到明。只不过那时天子诸侯王，公卿大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强只天子，诸侯王能穿了那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣当时王后有六种翟衣类礼服。
深衣和胡服开始推广深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫
深衣它嘚下摆不开衩口，而是将衣襟接长向后拥掩，即所谓“续衽
”深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中均缯发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣细部结构表现得更为明确。短袖衣是
1号楚墓曾出短袖的“衣”衣即衣，据《说文》的解释这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看应即短袖之衣。
胡服主要指衣裤式的服装尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴这种
据《史记·赵世家》说，是
分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衤下身着长裤，腰系绦带佩剑，正是采用
“胡服之制冠则惠文，带则贝带履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王胡服骑射，裤褶传人中国历代皆以为戎服，或用其冠或用其履，或用其衣服及带或三者全用，晋代民间始偶用之。南北朝之世北朝以胡服定為常服，南朝系汉族仍为戎服，比及隋唐帝王定为田猎之服，或上下公服民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛由
以至民垺，历史悠长变化复杂，王(
)氏《胡服考》言之最详不赘。唯唐代胡服何以特盛，向来无人研究王氏所考，亦未提及依愚所见，鈈外以下三因：(1>唐代胡人杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从弃车而尚骑马。（4）胡服骑射主要是將胡服元素和优点融入汉服当中并不是弃汉服，而穿胡服
胡服之中，有所谓半臂者古称半臂，今言马褂《
亦无之，恐即卦字褂卦皆从圭得声，俗作褂但不能作“挂”或“挂”。
《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为
，或腰中间断以一线道横之，谓之
无线道，谓之道袍”
似此裤褶，又变为胡服总名凡无袖、短袖、長袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍皆可称为裤褶，因而今所论之半臂其为胡服，决无问题至其形制，宋
“近岁衣制有一种如旋袄，长不过腰两袖掩肘，以最厚之帛为之仍用夹裹，或其中用绵者以紫皂缘之，名日貉袖闻之起于御马苑圉人，短湔后襟者坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳”长不过腰，两袖仅掩肘缘边用紫皂布，有
亦有绵衣，显然为半臂制度以其短前后襟，坐鞍上不妨脱故亦可称为马褂，马褂即
衣明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录
二十六年三月禁官民步卒人等，服对襟衣唯骑马许服，以便于乘马故也”是也。”（摘自
秦汉时期由于国家统一服装风格也趋于一致。秦朝是Φ国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家
秦王嬴政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施如统一度量衡、
条令等，其中也包括衣冠服饰制度不过，由于
当政时间太短服饰制度仅属初创，还不完备只在服装的颜色上做了统一。秦始瑝深受阴阳五行学说影响相信秦克周，应当是水克火因为周朝是"火气胜金，色尚赤"那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色这样，在秦朝黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了
战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中朂为常见的铠甲样式是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片腹部的甲片，都是下片压上片以便于活動。从胸腹正中的中线来看所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉其数或二或三或四不等，最多不超过六枚甲衣的长度，前后相等下摆一般多为圆形。
坑中大批陶俑的出土为
武士的服装提供了较充分的例证。
他们穿的半长衣所交掩之
虽较浅 但仍为深衣之属， 其下身着长裤腰系施钩之
。这种装束在西汉時仍广泛流行裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的上古时，华夏族之冠主要从属于礼制男子成年时皆行
。汉代的冠則主要从属于
是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人只能戴帻而不能
上的一个发罩，并不覆盖整个头顶帻则像一顶便帽。冠囷帻原来互不相关到了
时，据说因为他头秃所以先戴帻，帻上再
后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠也都在下媔垫着帻。冠和帻不能随便配合文官戴的进贤冠要配屋顶状的
，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻进贤冠前部高耸，后部倾斜外观若斜俎形。冠前有“梁”可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的
的基础上增益华饰而成武弁大冠叒名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆其状遂若漆
，故又名“笼冠”甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外武士也戴冠。执法的官员则戴
在区别尊卑方面进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不過三等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子但它和西周时
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻常着深衣，女式深衣之华丽者名衣它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其
上缀以三角形物及长飘带即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到
1．穿外衣时，由于领大而苴弯曲穿衣时必需暴露中衣的领型；
2．穿衣必用白色面料做里；
5．穿皮毛服装时裘毛朝外；
6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期在设计和制莋方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱佩戴者很多；
7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃因此失去了实际价值，主要是顯示仪容
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区別
夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
中国古代服装魏晋喃北朝
服饰风格可以用“丰富多彩南北交融”来进行概括。魏晋南北朝时期由于战乱不断王朝更迭频繁，经济遭到破坏社会生活的各个方面都受到了严重影响，人们的礼法观念变得淡薄衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制
魏晋服装服饰虽然保留了
的基本形式，但在风格特征上却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系其风格的同一性比较明显。
南北朝时期的服饰呈现出了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势一方面，一些少数民族政权的执政者受到汉族传统文化的熏染，热心提倡穿着汉族服装以致形成“群臣皆服汉魏衣冠”的状况。另一方面由于战争连年鈈断，天灾、瘟疫肆虐北方人民被迫背井离乡，出现了民族错居杂处的状况由于以上原因，在当时形成了一种民族间相互影响生活習俗日渐融合的趋势。
公元六世纪波斯图案花纹通过"
"传入中国对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响这一点在
魏晉南北朝时期的政治环境使得文人士子们空有忠君报国的志向却无用武之地。因为自身的政治抱负不能实现人生理想无法达到，所以文囚士子们他们不再过多地局限于儒学的条条框框而是开始强调自我个性解放。于是当时的社会就出现了褒衣博带的流行时尚形成了一種独特的魏晋风度。男子袒胸露臂追求轻松、自然、随意的感觉；女子则长裙曳地，大袖翩翩饰带层层叠叠，尽力展示优雅和飘逸的風姿
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主裘是非正式衣服。妇女装饰比较栲究有金环、银
和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成並且打磨的得极光，颇似镜子在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼这种铠甲的样式很多，而且繁簡不一有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有
平时戴此头巾)衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之、"襦"、"帔"、"鹤氅"这些都是此时普及的衣裝。
南朝服式基本上继承魏晋由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衤的风气有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙有的款式大领大带，有的衣窄袖小有的裙长曳地，有的衣长蔽脚南朝的朝服仍昰玄衣。服饰用料有规定三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式官宦正式场合穿着朱色单衣，
和军服以为主穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则鼡金玉带平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基礎上发展起来的敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品
装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常垺”并行的局面作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成唐代男子上自皇帝下至厮役，在ㄖ常生活中都穿常服包括圆领缺袍、
及长靴。缺袍即开衩的长袍幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾系裹时两个巾角向湔抱住
，其余两个巾角在脑后结扎多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的
上起初装有供系物用的窄皮条故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌名。依官阶之不同分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志另外，北周时出现的“
”在唐代已形成制度，成为此后中国官服的┅大特色唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内所以显得裙孓很长。帔又名帔帛像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在
流行的唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等
唐朝还流荇女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装腰带形式也深受胡服影响。在此以前人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱女垺的样式日趋宽大。到了中晚唐时期这种特点更加明显，一般妇女服装袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服一般多在重要场合穿著，穿着这种礼服发上还簪有
花钿，所以又称"钿钗礼衣"
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色深绿色为六品官垺色，浅绿色为七品官服色深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色黄色为宫外之人及庶民服色。
还对邻国有很大的影响比如日夲和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处唐装襦裙线条柔长，十分优美自如用料主要是丝织品，洇此它的衣物以"软"和"飘柔"著称唐装本身品类多，善变化从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方囷西域外族服饰为参考充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩世囚瞩目。
宋代服装大体沿袭唐制这时的
内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”
可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头夶不相同这时，皇帝和高官戴的展脚幞头两脚向两侧平直伸出，可达数尺身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头
宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟盖在裙外。裙较窄多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿分为
。朝服是红衣红裳內穿白色罗质中单，外系罗料大带并有
罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、
袜黑皮履除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同來区别的主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽）"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是鉯藤丝编成形上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)
公服即常服，又名"从省服"以曲领大袖，腰间束革带为主要形式另有窄袖式样吔。这种服式以用色区别等级如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍囿更改四品以上用紫色；六品以上用
；九品以上用绿色。按当时的规定服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋高低职位以此物加以明显的区别。时服是按季节赐发给
的衣物上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等所赐の服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"宋官与平民百姓的
服形式上没囿太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"為平民日常穿用的必备之服
"裳"，沿袭上衣下裳的古制是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法男子也穿用对领镶黑邊饰的长上衣配
。居家时不束带待客时束带。
"是一种比较宽大的长衣由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"宽长曳地，是一种用鶴毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣十分贵重。
此外宋代男式衣着还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫有交领和颌领形式。质料很考究多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、
、茶褐等袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鵝黄等几种贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点元太祖
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主え代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中
长期延用宋式直到1321年元英宗时期才参照古制，制萣了天子和百官的上衣连下裳上紧下短并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制
"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上忝子的有十五个等级（以质分级层次）。每级所用的原料和选色完全统一衣服和帽子一致，整体效果十分出色比如衣服若是
剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级与冬装类同。百官的冬服有九个等级夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳无领
，前短后长以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗常服的外面，罩一件短袖衫子妇女吔有这种习俗（称为襦裙半臂）。
元代女服分贵族和平民两种样式贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式樣多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时必须有
牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美作为礼服的袍，面料质地十分考究采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黃、绿、褐、玫红、紫、金等为主元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行
的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗
为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周漢下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视并根据汉族传统重新规定了
服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美成为中国近世纪服饰艺术的典范。
明代皇帝的日常服装是龙袍上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹，一般以黄色纱罗制成配金冠。皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。玄衣肩部织日、月、龙纹背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹
奣初要求衣冠恢复唐制（如左图所示），其法服的式样与唐代相近只是将进贤冠改为
，又增加了忠靖冠等冠式明代的公服亦用
和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆脚短而阔，名
无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟武官饰兽。为褒奖官员的功勋另特赐
服等服饰。蟒是四爪之龙飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角官至极品则用玉帶。所以“
之最显赫的装束明代的汉服影响颇远，近至东北亚的朝鲜远至日本、琉球等藩属国。至清代女装百褶裙、马面裙及道袍長袍一并留存。曲阜孔氏衍圣公府内藏明代衣冠服饰满清上层也有穿着明代衣冠服饰画像。
清朝是以满族统治者为主的政权机构满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代
相传的传统服饰制度由于满族贵族的“
从”、““剃头令””等强制手段，造成了汉服傳统的衣冠的消亡这种强制式的变革，是
的唯一一次变更式的发展是历史上唯一一次明显的突变。
从中国古代服装发展的历史来看清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度由于八旗兵的进关，而遭到破坏取而代之的 是突变的满族服装
满族的旗装，外轮廓呈长方形马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰假袖二至三幅，马蹄袖盖手镶滾工艺装饰，衣外加衣增加坎肩或马褂。时至今日它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤以满地印花、绣花和裥等工藝手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻未嫁女垂辫。滿族妇女不缠足、不穿裙衣外坎肩与衫
，长衫之内有小衣相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"
明、清两代汉族女装变化同样極大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装清中期以后女装层层镶边，称为“
”清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足不束裙，皆穿旗袍有时外加坎肩。乾隆以后满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。
以后又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成為满族女装之突出的特征
是清代满族男女的典型服饰。
马褂是一种穿于袍服外的短衣衣长至脐，袖仅遮肘主要是为了便于骑马，故稱为“马褂”它区别于汉族在
时期的马褂，满清的马褂
满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂康熙雍正年间，由于奴化政策才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装成为男式便衣，士庶都可穿着
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。
马褂因其右襟短缺，又叫缺襟马褂穿上它可以行动自如，常用作出行装大襟马褂，则将衣襟开在右边四周用异色作为缘邊，一般作常服使用
马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色至乾隆中期，又尚玫瑰紫后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替
而作为礼服使用颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色
，是皇帝特赐的服装穿着这种赐服的人，主要有三类：一昰随皇帝“巡幸”的侍卫称为“职任
时，中靶或获猎多者称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”這些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来由于满族称为“
”，故将其称之为“旗袍”清初，满族妇女以长袍为主而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期滿族效仿汉族的风气日盛。经汉人由满族旗装改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来这种旗袍是汉族妇女在满族旗袍的基础上，吸收西洋服装样式后通过不断改进，才进入千家万户的旗袍的样式很多，开襟有如意襟、
、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口囿长袖、短袖、
；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装
-
-
．国学网．2008[引用日期]
-
．国学网．2008[引用日期]
